miércoles, 20 de febrero de 2008
CRIADEROS
Consejos para elegir un criador
Ya has sopesado los pros y los contras de tener un perro y sabes que su cariño compensará con creces los inconvenientes, no es un capricho sino una decisión madurada, te has informado bien y crees que el Golden Retriever es el perro ideal para ti...Ha llegado el momento de empezar la búsqueda de tu amigo, pero...¿por dónde empezar??
Hay miles de anuncios en cualquier periódico o en Internet, los cachorros de los escaparates de las tiendas nos miran con una carita difícil de resistir, has oído hablar de algunos criaderos y tu vecina de enfrente tiene una camada de 8 bolitas peludas...sabemos que es complicado decidir y que la tentación de llevártelo a casa de inmediato es fuerte... pero no te precipites. Una mala elección puede pasarte factura más adelante: enfermedades víricas fulminantes, parásitos, displasia de cadera o de codo, taras oculares, cachorros sucios, hacinados, mal alimentados, separados demasiado pronto de sus madres, con problemas de imprinting.... Todo eso y muchos más problemas pueden pasarte desapercibidos cuando vas a comprar tu cachorro.
Desde aquí no podemos decirte dónde debes ir a buscarlo, pero sí podemos aconsejarte para que sepas al menos donde NO debes acudir y lo que deberías buscar y exigir cuando compres un Golden. Echa si quieres un vistazo a nuestras experiencias, hemos estado antes en tu situación. No nos mueve ningún interés especial, algunos de nosotros nos hemos llevado sorpresas desagradables con los criadores o tiendas, hemos perdido a nuestros amigos por una enfermedad o tenemos perros enfermos o con secuelas...no nos gustaría que nadie más pasara por lo mismo y por eso queremos orientarte.
Hagamos la elección con cuidado, lo que estamos a punto de traer a casa no es un adorno para el salón, es un miembro más de la familia que, esperémoslo, pasará muchos años a nuestro lado. Para que un cachorro sea sano y equilibrado es IMPORTANTÍSIMO quiénes sean sus padres, donde y cómo ha pasado el cachorro sus primeros meses de vida, los cuidados que ha tenido y cómo se haya hecho la socialización
El precio de un cachorro de Golden Retriever oscila entre los aproximadamente 300 euros y los 1.200, dependiendo de si lo adquieres de un particular o un criadero de renombre, de si tiene o no pedigree y de cómo sea este pedigree, de los cuidados que haya recibido y de las garantías del criador. Pero OJO, el precio no tiene por qué ser indicativo de "calidad"...por ponerte un ejemplo, un pedigree estupendo por si solo no garantiza que el cachorro esté libre de displasia o tenga buen carácter, y al mismo tiempo un cachorro "sin papeles" puede ser precioso, equilibrado y sanísimo...
¿Qué hacemos entonces?
1. En primer lugar te aconsejamos que NO COMPRES A TU CACHORRO EN UNA TIENDA, por muy tiernos que sean los cachorritos del escaparate. En la inmensa mayoría de los casos nunca sabrás con certeza de dónde procede el animal, no podrás conocer a sus padres, y muchos de estos perros proceden de los países del Este de Europa, viajan hacinados y en unas condiciones terribles, muchas veces llegan desnutridos, comidos por parásitos, con problemas de socialización y con alarmante frecuencia, también enfermos. Prácticamente en ningún caso te podrán demostrar que los padres estén libres de displasia u otros problemas hereditarios, y aunque sea mucho menos importante, es casi seguro que tendrás problemas con el pedigree. Si compras a uno de esos pobres animales por lástima, ten por seguro que otro ocupará pronto su lugar en el escaparate y estarás fomentando sin querer este tráfico de animales.
2. INFÓRMATE bien, habla con el mayor número posible de propietarios y criadores de la raza, pregunta todo lo que quieras, no te quedes con dudas. Desconfía de los criadores que no responden a tus preguntas o lo hacen con evasivas, de los que ponen problemas para ver a los cachorros o a los padres sin una excusa razonable, de los que no dan garantías tanto como de los que las dan al 100% o no reconocen un error, recuerda que estamos hablando de seres vivos, no de televisores. No te dejes convencer con buenas palabras, PIDE PRUEBAS: pedigrees, justificantes, certificados de displasia y de taras oculares de los padres…
Comprobarás que a muchos vendedores o criadores les molestan los compradores que hacen demasiadas preguntas o saben lo que deben buscar a la hora de comprar su cachorro...puede que incluso te den largas, bien!! Ya sabes un sitio más donde NO debes acudir. Por el contrario, algunos criadores (por desgracia son pocos) te harán preguntas sobre ti y tu estilo de vida, incluso se arriesgarán a perder una venta con tal de asegurarse de que sus cachorros están en buenas manos. Estos criadores no terminan su trabajo con la venta, sino que se mantiene toda la vida del cachorro. Resolverán tus dudas de novato, te asesorarán y estarán siempre dispuestos a ayudarte. En definitiva, tómate tu tiempo, elige un criador que te de confianza y con el que puedas mantener el contacto en el futuro.
3. LA GARANTÍA SANITARIA: "los cachorros tienen garantía sanitaria" leemos muchas veces o nos cuenta el criador. Vale, pero en qué consiste?? En la gran mayoría de criaderos y tiendas te dan una garantía contra enfermedades víricas que pudiese estar incubando el cachorro en el momento de la compra que suelen extenderse entre los 3 y los 30 días después de la compra. Esto supone que si el cachorro enferma y muere por alguna enfermedad vírica durante este tiempo: moquillo, parvovirus, coronavirus....el criador te entrega otro cachorro o te devuelve el dinero. OJO!! en muchas tiendas y criaderos te obligan a ir a ciertos veterinarios durante el periodo de vigencia de la garantía, veterinarios "de su confianza", para certificar que efectivamente el cachorro ha enfermado o muerto por estas enfermedades...suponemos que queda en manos del veterinario ser honesto contigo o con la tienda que les proporciona clientes... lo lógico sería que aceptaran los informes de cualquier veterinario colegiado, o al menos para ser justos que se pudiesen contrastar informes, no crees??
4. Otra cosa muy distinta es la GARANTÍA POR ENFERMEDADES HEREDITARIAS, esta ya NO la suelen dar en todas partes y es independiente de la anterior. La vigencia suele ser de 1 o 2 años, que es lo que suelen tardar estas enfermedades en dar la cara o algunas incluso duran toda la vida del animal. Normalmente cubren las enfermedades hereditarias más comunes en esta raza: DISPLASIA DE CADERA Y TARAS OCULARES. Otras pueden ser: displasia de codo, OCD, entropión, ectropion, prognatismo, enognatismo, monorquidismo.... Muy pocas garantías cubren TODAS las enfermedades hereditarias...entérate bien!! Tendrás que hacerle placas y revisión veterinaria a tu perro antes de que expire la garantía.
Pregunta en qué consiste esta garantía, ES MUY IMPORTANTE: ¿Te pagan los gastos veterinarios derivados de la enfermedad? ¿Te devuelven el precio total que pagaste por el cachorro? ¿Te entregan otro cachorro? ¿O te cambian a tu cachorro enfermo por otro? Esta última opción consideramos que no es otra cosa que chantaje emocional....has tenido al cachorro en casa durante meses, le has cogido muchísimo cariño...cómo te vas a desprender de él??? Muchos criadores juegan con esto porque saben que en muy pocos casos devolverás a tu perro para ser sacrificado y no perderán ni un céntimo.
Pregunta también quién debe certificar la enfermedad en caso de tenerla... tu veterinario? el suyo? En caso de conflicto qué ocurre??
Ah!!! No te olvides de pedir esas garantías POR ESCRITO, bien claras, con fecha y firma!
5. Los CERTIFICADOS de que los padres de tu cachorro están libres de displasia y taras oculares son importantes, cuantas más generaciones estén libres de displasia, mejor. Esto no es una garantía total, pero sí garantiza en un 95% que tu cachorro este sano. Ten cuidado, confirma el grado de displasia de los padres, el club de Retrievers permite criar con perros de hasta grado C de displasia, nosotros creemos que la única manera de erradicar esta enfermedad es criar con perros sanos, con grado A (perfecta conformación articular) o incluso B (libre de displasia).
6. EL PEDIGREE: Si el perro tiene pedigree, en el momento de la compra deberían entregarte el JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN DE LA CAMADA EN EL L.O.E (Libro de Orígenes Español) o su homólogo si vives en otro país. Pueden entregarte además las fotocopias del pedigree de los padres, pero eso solo no vale para nada. Aquí hacemos un inciso: un cachorro o tiene pedigree o no lo tiene, y la inscripción del cachorro en el LOE cuesta 34 euros aprox. No te fíes del criador que te vende al cachorro a distinto precio con o sin pedigree.
7. EL AFIJO: otra forma de engañarnos..."vendemos cachorros con afijo" . El afijo o nombre del criadero es un mero trámite que cuesta al criador tanto como 85 euros y vale tanto como el buen o mal hacer del criador y la salud, el carácter y la calidad de sus ejemplares.
8. EL TATUAJE O MICROCHIP: La mayoría de los criadores entregan a sus perros tatuados o microchipados, esto significa que el pedigree que te entreguen corresponde efectivamente a tu cachorro. Los análisis de ADN no los realiza casi ningún criador, pero es la única manera de garantizar la paternidad REAL de tu cachorro. Estos análisis no son caros (rondan los 50 euros), por lo que pensamos que deberían a empezar a implantarse entre los criadores serios.
9. Visita si es posible las instalaciones, huye de los criaderos que tengan a sus perros encerrados en jaulas o cheniles todo el tiempo. Busca limpieza, pero no esperes encontrarlo todo limpio como una patena (los cachorros manchan constantemente) eso además te permitirá comprobar que los cachorros no tienen diarreas. Comprueba que les están dando una alimentación de calidad, y sobre todo, observa a los perros... su aspecto general, su actitud con el criador... El cachorro no debería ser separado de su madre y hermanos antes de los 50 días de edad y te lo deberían entregar en perfecto estado de salud, vacunado con las vacunas correspondientes a su edad y desparasitado interna y externamente. Estos tratamientos deberían estar reflejados en la cartilla sanitaria OFICIAL, no en un papel o cartulina, y deben estar sellados por un veterinario colegiado, no por el criador.
10. Pide todas las referencias posibles antes de comprar, pregunta a propietarios, a veterinarios o a gente metida en el mundo del perro....hay algunos criadores supuestamente serios y fabulosos que estafan y venden perros enfermos.
En resumen, cuando ya te hayas decidido y vayas a comprar el cachorro en un criadero, ¿qué debes pedir?
- Factura de la compra o carta de pago en la conste la raza, el sexo y el nº de identificación del perro, firmada por ti y por el criador.
- Fotocopia de los certificados oficiales de que ambos progenitores están libres de displasia y taras oculares
- Cartilla sanitaria oficial: en la que aparezcan las vacunas, desparasitaciones y tratamientos aplicados al perro firmados por un veterinario colegiado.
- Garantía sanitaria por escrito contra infecciones víricas (firmada)
- Garantía por escrito contra enfermedades hereditarias (firmada)
- Justificante de inscripción de la camada en el LOE
¿Y si se lo compro a un particular??
Es otra opción, con sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente las garantías que pueda darte un particular serán menores, pero en la mayoría de los casos suelen ser personas que adoran a sus perros y tienen una camada ocasional con su perra. Normalmente esos cachorros estarán cuidados con un mimo y un esmero que no encontrarás en casi ningún criadero. Suelen criarse en casa, en medio del bullicio de una familia, con niños, visitas, música y ruido, con aspiradoras y a veces otros animales...por lo que suelen estar perfectamente socializados. Normalmente podrás conocer e interactuar con los padres, y la limpieza y el cuidado de los cachorros suele ser exquisito.
Dentro de esta opción, como ocurre con los criadores, hay de todo... puedes encontrarlos bien o mal cuidados, con o sin papeles, más o menos ajustados al estándar, gente que les ha hecho pruebas y cría con perros sanos y gente que no sabe ni lo que es la displasia.
Si encuentras una camada en la que sepas que tanto la madre como los cachorros están perfectamente atendidos, te permiten ver a los padres, y cría con perros sanos...entonces puede ser una opción tan buena como la de comprar en un buen criadero, y bastante más económica. En muchos casos te venderán al cachorro vacunado y desparasitado, con el justificante de inscripción en el LOE y con informe veterinario o fotocopias de los certificados de que los padres están libres de displasia
Formulario para dueños
FORMULARIO EXPERIENCIA CRIADORES:
1. Escribe tu nombre y apellidos (y tu nick en la web entre parentesis)
2. Tu email (por si alguien quiere ampliar información)
3. Nombre de tu perro/a:
4. Nombre del pedigree de tu perro (si no tiene pon "no tiene")
5. Nombre de los padres de tu perro (pon el nombre que constaria en el pedigree, si tienen, sino, pon los datos que conozcas, es importante para seguir líneas de sangre)
6. Afijo del criador de tu perro (si es de una tienda pon el nombre de la tienda, igual si es de un particular, si lo desconoces pon los datos que tengas)
7. Afijo nº:
8. Nº Nucleo Zoologico del criadero:
9. Fecha de nacimiento de tu perro:
10. Fecha de entrega de tu perro:
11. Nº Loe/Fci:
12. Te lo entregaron con:
- Tatuaje
- Chip
- Los dos
- Ninguno
- Nº tatuaje
- Nº chip
13. Experiencia general con el criador
- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala
- Muy mala
14. "Problemas" con el criador:
Ningún problema
Pedigree falso
Pedigree no enviado
Displasia de cadera de moderada a muy grave diagnosticada antes de los dos años de edad
Displasia de codos antes de los dos años de edad
Osteocondritis disecante antes de los dos años de edad
Taras oculares degenerativas (cataratas congénitas, APR)
Otras enfermedades con factor hereditario
El perro presentó alguna enfermedad vírica en las dos semanas siguientes a la entrega
El perro presentaba parasitos externos a la entrega
El perro presentó parasitos internos en las dos semanas siguientes a la entrega
El perro presentó infección bacteriana sintomática en cualquier localización en las dos semanas siguientes a la entrega
No se entregó garantía sanitaria por escrito de enfermedades viricas y hereditarias
No se entregó cartilla sanitaria oficial con las vacunas firmadas por un veterinario colegiado
No se entregó recibo o factura de compra junto con el cachorro
No se entregó certificado de libre de displasia de ambos padres
No se entregó certificado de libre de taras oculares de ambos padres
El criador incumplió la garantía sanitaria
15. En caso de que el perro haya estado o esté enfermo, cuáles han sido las consecuencias....tratamiento, coste y secuelas:
16. Cual fue la respuesta del criador ante el problema (devolvió el dinero que pagaste, te cambiaba el perrito por otro, se hizo cargo de costes veterinarios...)
17. ¿Fuiste a por el cachorro al criadero, te lo enviaron por mensajeria, te lo llevaron en mano?
18. Si visitaste sus instalaciones:
- ¿Tenia a los cachorros en su casa, en el jardín, en cheniles?
- ¿Te enseñó todas las instalaciones o sólo una parte? ¿Que tal eran la higiene, espacio, acondicionamiento?
- ¿Tuviste que quedar con el criador para que te llevase, te invitó que fueses cuando quisieras...?
- ¿Te enseñó el resto de sus perros, incluidos los padres de tu cachorro?¿viste el resto de la camada?
- ¿Tenía sólo goldens o cria más razas, cuales?
19. Respecto a su trato hacia sus perros:
- Qué tipo de pienso que estaban tomando los cachorros (si no sabes la marca, al menos si era de supermercado, premium o superpremium...)
- ¿Entregaron por escrito consejos para su crianza, calendario de las próximas vacunaciones..?
- ¿Han intentado mantener contacto contigo o ha mostrado interés por el perro después de la compra?
- ¿Se interesaron por vuestro estilo de vida y por como viviría el perro?
- ¿Qué impresión tuviste acerca del trato y actitud hacia sus perros?
20. Comentarios: especifica aquí cualquier cosa que no hayas podido encontrar en el cuestionario, por ejem, si en algun sitio has contestado "otros", o algo que quieras comentar sobre el trato personal con el criador,...etc (acuerdate de ser objetivo y no hacer juicios de valor)
21. Pedigree (adjuntar pedigree)
ALGUNOS CRIADEROS DE GOLDEN RETRIEVERS:
Criadero Roschgold Kennel
Teléfono
Dirección: Cartago
(506) 574-8037
E-mail : roshgold@racsa.co.cr
Información
Cachorros disponibles de excelenes líneas Americanas y Europeas
Ya has sopesado los pros y los contras de tener un perro y sabes que su cariño compensará con creces los inconvenientes, no es un capricho sino una decisión madurada, te has informado bien y crees que el Golden Retriever es el perro ideal para ti...Ha llegado el momento de empezar la búsqueda de tu amigo, pero...¿por dónde empezar??
Hay miles de anuncios en cualquier periódico o en Internet, los cachorros de los escaparates de las tiendas nos miran con una carita difícil de resistir, has oído hablar de algunos criaderos y tu vecina de enfrente tiene una camada de 8 bolitas peludas...sabemos que es complicado decidir y que la tentación de llevártelo a casa de inmediato es fuerte... pero no te precipites. Una mala elección puede pasarte factura más adelante: enfermedades víricas fulminantes, parásitos, displasia de cadera o de codo, taras oculares, cachorros sucios, hacinados, mal alimentados, separados demasiado pronto de sus madres, con problemas de imprinting.... Todo eso y muchos más problemas pueden pasarte desapercibidos cuando vas a comprar tu cachorro.
Desde aquí no podemos decirte dónde debes ir a buscarlo, pero sí podemos aconsejarte para que sepas al menos donde NO debes acudir y lo que deberías buscar y exigir cuando compres un Golden. Echa si quieres un vistazo a nuestras experiencias, hemos estado antes en tu situación. No nos mueve ningún interés especial, algunos de nosotros nos hemos llevado sorpresas desagradables con los criadores o tiendas, hemos perdido a nuestros amigos por una enfermedad o tenemos perros enfermos o con secuelas...no nos gustaría que nadie más pasara por lo mismo y por eso queremos orientarte.
Hagamos la elección con cuidado, lo que estamos a punto de traer a casa no es un adorno para el salón, es un miembro más de la familia que, esperémoslo, pasará muchos años a nuestro lado. Para que un cachorro sea sano y equilibrado es IMPORTANTÍSIMO quiénes sean sus padres, donde y cómo ha pasado el cachorro sus primeros meses de vida, los cuidados que ha tenido y cómo se haya hecho la socialización
El precio de un cachorro de Golden Retriever oscila entre los aproximadamente 300 euros y los 1.200, dependiendo de si lo adquieres de un particular o un criadero de renombre, de si tiene o no pedigree y de cómo sea este pedigree, de los cuidados que haya recibido y de las garantías del criador. Pero OJO, el precio no tiene por qué ser indicativo de "calidad"...por ponerte un ejemplo, un pedigree estupendo por si solo no garantiza que el cachorro esté libre de displasia o tenga buen carácter, y al mismo tiempo un cachorro "sin papeles" puede ser precioso, equilibrado y sanísimo...
¿Qué hacemos entonces?
1. En primer lugar te aconsejamos que NO COMPRES A TU CACHORRO EN UNA TIENDA, por muy tiernos que sean los cachorritos del escaparate. En la inmensa mayoría de los casos nunca sabrás con certeza de dónde procede el animal, no podrás conocer a sus padres, y muchos de estos perros proceden de los países del Este de Europa, viajan hacinados y en unas condiciones terribles, muchas veces llegan desnutridos, comidos por parásitos, con problemas de socialización y con alarmante frecuencia, también enfermos. Prácticamente en ningún caso te podrán demostrar que los padres estén libres de displasia u otros problemas hereditarios, y aunque sea mucho menos importante, es casi seguro que tendrás problemas con el pedigree. Si compras a uno de esos pobres animales por lástima, ten por seguro que otro ocupará pronto su lugar en el escaparate y estarás fomentando sin querer este tráfico de animales.
2. INFÓRMATE bien, habla con el mayor número posible de propietarios y criadores de la raza, pregunta todo lo que quieras, no te quedes con dudas. Desconfía de los criadores que no responden a tus preguntas o lo hacen con evasivas, de los que ponen problemas para ver a los cachorros o a los padres sin una excusa razonable, de los que no dan garantías tanto como de los que las dan al 100% o no reconocen un error, recuerda que estamos hablando de seres vivos, no de televisores. No te dejes convencer con buenas palabras, PIDE PRUEBAS: pedigrees, justificantes, certificados de displasia y de taras oculares de los padres…
Comprobarás que a muchos vendedores o criadores les molestan los compradores que hacen demasiadas preguntas o saben lo que deben buscar a la hora de comprar su cachorro...puede que incluso te den largas, bien!! Ya sabes un sitio más donde NO debes acudir. Por el contrario, algunos criadores (por desgracia son pocos) te harán preguntas sobre ti y tu estilo de vida, incluso se arriesgarán a perder una venta con tal de asegurarse de que sus cachorros están en buenas manos. Estos criadores no terminan su trabajo con la venta, sino que se mantiene toda la vida del cachorro. Resolverán tus dudas de novato, te asesorarán y estarán siempre dispuestos a ayudarte. En definitiva, tómate tu tiempo, elige un criador que te de confianza y con el que puedas mantener el contacto en el futuro.
3. LA GARANTÍA SANITARIA: "los cachorros tienen garantía sanitaria" leemos muchas veces o nos cuenta el criador. Vale, pero en qué consiste?? En la gran mayoría de criaderos y tiendas te dan una garantía contra enfermedades víricas que pudiese estar incubando el cachorro en el momento de la compra que suelen extenderse entre los 3 y los 30 días después de la compra. Esto supone que si el cachorro enferma y muere por alguna enfermedad vírica durante este tiempo: moquillo, parvovirus, coronavirus....el criador te entrega otro cachorro o te devuelve el dinero. OJO!! en muchas tiendas y criaderos te obligan a ir a ciertos veterinarios durante el periodo de vigencia de la garantía, veterinarios "de su confianza", para certificar que efectivamente el cachorro ha enfermado o muerto por estas enfermedades...suponemos que queda en manos del veterinario ser honesto contigo o con la tienda que les proporciona clientes... lo lógico sería que aceptaran los informes de cualquier veterinario colegiado, o al menos para ser justos que se pudiesen contrastar informes, no crees??
4. Otra cosa muy distinta es la GARANTÍA POR ENFERMEDADES HEREDITARIAS, esta ya NO la suelen dar en todas partes y es independiente de la anterior. La vigencia suele ser de 1 o 2 años, que es lo que suelen tardar estas enfermedades en dar la cara o algunas incluso duran toda la vida del animal. Normalmente cubren las enfermedades hereditarias más comunes en esta raza: DISPLASIA DE CADERA Y TARAS OCULARES. Otras pueden ser: displasia de codo, OCD, entropión, ectropion, prognatismo, enognatismo, monorquidismo.... Muy pocas garantías cubren TODAS las enfermedades hereditarias...entérate bien!! Tendrás que hacerle placas y revisión veterinaria a tu perro antes de que expire la garantía.
Pregunta en qué consiste esta garantía, ES MUY IMPORTANTE: ¿Te pagan los gastos veterinarios derivados de la enfermedad? ¿Te devuelven el precio total que pagaste por el cachorro? ¿Te entregan otro cachorro? ¿O te cambian a tu cachorro enfermo por otro? Esta última opción consideramos que no es otra cosa que chantaje emocional....has tenido al cachorro en casa durante meses, le has cogido muchísimo cariño...cómo te vas a desprender de él??? Muchos criadores juegan con esto porque saben que en muy pocos casos devolverás a tu perro para ser sacrificado y no perderán ni un céntimo.
Pregunta también quién debe certificar la enfermedad en caso de tenerla... tu veterinario? el suyo? En caso de conflicto qué ocurre??
Ah!!! No te olvides de pedir esas garantías POR ESCRITO, bien claras, con fecha y firma!
5. Los CERTIFICADOS de que los padres de tu cachorro están libres de displasia y taras oculares son importantes, cuantas más generaciones estén libres de displasia, mejor. Esto no es una garantía total, pero sí garantiza en un 95% que tu cachorro este sano. Ten cuidado, confirma el grado de displasia de los padres, el club de Retrievers permite criar con perros de hasta grado C de displasia, nosotros creemos que la única manera de erradicar esta enfermedad es criar con perros sanos, con grado A (perfecta conformación articular) o incluso B (libre de displasia).
6. EL PEDIGREE: Si el perro tiene pedigree, en el momento de la compra deberían entregarte el JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN DE LA CAMADA EN EL L.O.E (Libro de Orígenes Español) o su homólogo si vives en otro país. Pueden entregarte además las fotocopias del pedigree de los padres, pero eso solo no vale para nada. Aquí hacemos un inciso: un cachorro o tiene pedigree o no lo tiene, y la inscripción del cachorro en el LOE cuesta 34 euros aprox. No te fíes del criador que te vende al cachorro a distinto precio con o sin pedigree.
7. EL AFIJO: otra forma de engañarnos..."vendemos cachorros con afijo" . El afijo o nombre del criadero es un mero trámite que cuesta al criador tanto como 85 euros y vale tanto como el buen o mal hacer del criador y la salud, el carácter y la calidad de sus ejemplares.
8. EL TATUAJE O MICROCHIP: La mayoría de los criadores entregan a sus perros tatuados o microchipados, esto significa que el pedigree que te entreguen corresponde efectivamente a tu cachorro. Los análisis de ADN no los realiza casi ningún criador, pero es la única manera de garantizar la paternidad REAL de tu cachorro. Estos análisis no son caros (rondan los 50 euros), por lo que pensamos que deberían a empezar a implantarse entre los criadores serios.
9. Visita si es posible las instalaciones, huye de los criaderos que tengan a sus perros encerrados en jaulas o cheniles todo el tiempo. Busca limpieza, pero no esperes encontrarlo todo limpio como una patena (los cachorros manchan constantemente) eso además te permitirá comprobar que los cachorros no tienen diarreas. Comprueba que les están dando una alimentación de calidad, y sobre todo, observa a los perros... su aspecto general, su actitud con el criador... El cachorro no debería ser separado de su madre y hermanos antes de los 50 días de edad y te lo deberían entregar en perfecto estado de salud, vacunado con las vacunas correspondientes a su edad y desparasitado interna y externamente. Estos tratamientos deberían estar reflejados en la cartilla sanitaria OFICIAL, no en un papel o cartulina, y deben estar sellados por un veterinario colegiado, no por el criador.
10. Pide todas las referencias posibles antes de comprar, pregunta a propietarios, a veterinarios o a gente metida en el mundo del perro....hay algunos criadores supuestamente serios y fabulosos que estafan y venden perros enfermos.
En resumen, cuando ya te hayas decidido y vayas a comprar el cachorro en un criadero, ¿qué debes pedir?
- Factura de la compra o carta de pago en la conste la raza, el sexo y el nº de identificación del perro, firmada por ti y por el criador.
- Fotocopia de los certificados oficiales de que ambos progenitores están libres de displasia y taras oculares
- Cartilla sanitaria oficial: en la que aparezcan las vacunas, desparasitaciones y tratamientos aplicados al perro firmados por un veterinario colegiado.
- Garantía sanitaria por escrito contra infecciones víricas (firmada)
- Garantía por escrito contra enfermedades hereditarias (firmada)
- Justificante de inscripción de la camada en el LOE
¿Y si se lo compro a un particular??
Es otra opción, con sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente las garantías que pueda darte un particular serán menores, pero en la mayoría de los casos suelen ser personas que adoran a sus perros y tienen una camada ocasional con su perra. Normalmente esos cachorros estarán cuidados con un mimo y un esmero que no encontrarás en casi ningún criadero. Suelen criarse en casa, en medio del bullicio de una familia, con niños, visitas, música y ruido, con aspiradoras y a veces otros animales...por lo que suelen estar perfectamente socializados. Normalmente podrás conocer e interactuar con los padres, y la limpieza y el cuidado de los cachorros suele ser exquisito.
Dentro de esta opción, como ocurre con los criadores, hay de todo... puedes encontrarlos bien o mal cuidados, con o sin papeles, más o menos ajustados al estándar, gente que les ha hecho pruebas y cría con perros sanos y gente que no sabe ni lo que es la displasia.
Si encuentras una camada en la que sepas que tanto la madre como los cachorros están perfectamente atendidos, te permiten ver a los padres, y cría con perros sanos...entonces puede ser una opción tan buena como la de comprar en un buen criadero, y bastante más económica. En muchos casos te venderán al cachorro vacunado y desparasitado, con el justificante de inscripción en el LOE y con informe veterinario o fotocopias de los certificados de que los padres están libres de displasia
Formulario para dueños
FORMULARIO EXPERIENCIA CRIADORES:
1. Escribe tu nombre y apellidos (y tu nick en la web entre parentesis)
2. Tu email (por si alguien quiere ampliar información)
3. Nombre de tu perro/a:
4. Nombre del pedigree de tu perro (si no tiene pon "no tiene")
5. Nombre de los padres de tu perro (pon el nombre que constaria en el pedigree, si tienen, sino, pon los datos que conozcas, es importante para seguir líneas de sangre)
6. Afijo del criador de tu perro (si es de una tienda pon el nombre de la tienda, igual si es de un particular, si lo desconoces pon los datos que tengas)
7. Afijo nº:
8. Nº Nucleo Zoologico del criadero:
9. Fecha de nacimiento de tu perro:
10. Fecha de entrega de tu perro:
11. Nº Loe/Fci:
12. Te lo entregaron con:
- Tatuaje
- Chip
- Los dos
- Ninguno
- Nº tatuaje
- Nº chip
13. Experiencia general con el criador
- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala
- Muy mala
14. "Problemas" con el criador:
Ningún problema
Pedigree falso
Pedigree no enviado
Displasia de cadera de moderada a muy grave diagnosticada antes de los dos años de edad
Displasia de codos antes de los dos años de edad
Osteocondritis disecante antes de los dos años de edad
Taras oculares degenerativas (cataratas congénitas, APR)
Otras enfermedades con factor hereditario
El perro presentó alguna enfermedad vírica en las dos semanas siguientes a la entrega
El perro presentaba parasitos externos a la entrega
El perro presentó parasitos internos en las dos semanas siguientes a la entrega
El perro presentó infección bacteriana sintomática en cualquier localización en las dos semanas siguientes a la entrega
No se entregó garantía sanitaria por escrito de enfermedades viricas y hereditarias
No se entregó cartilla sanitaria oficial con las vacunas firmadas por un veterinario colegiado
No se entregó recibo o factura de compra junto con el cachorro
No se entregó certificado de libre de displasia de ambos padres
No se entregó certificado de libre de taras oculares de ambos padres
El criador incumplió la garantía sanitaria
15. En caso de que el perro haya estado o esté enfermo, cuáles han sido las consecuencias....tratamiento, coste y secuelas:
16. Cual fue la respuesta del criador ante el problema (devolvió el dinero que pagaste, te cambiaba el perrito por otro, se hizo cargo de costes veterinarios...)
17. ¿Fuiste a por el cachorro al criadero, te lo enviaron por mensajeria, te lo llevaron en mano?
18. Si visitaste sus instalaciones:
- ¿Tenia a los cachorros en su casa, en el jardín, en cheniles?
- ¿Te enseñó todas las instalaciones o sólo una parte? ¿Que tal eran la higiene, espacio, acondicionamiento?
- ¿Tuviste que quedar con el criador para que te llevase, te invitó que fueses cuando quisieras...?
- ¿Te enseñó el resto de sus perros, incluidos los padres de tu cachorro?¿viste el resto de la camada?
- ¿Tenía sólo goldens o cria más razas, cuales?
19. Respecto a su trato hacia sus perros:
- Qué tipo de pienso que estaban tomando los cachorros (si no sabes la marca, al menos si era de supermercado, premium o superpremium...)
- ¿Entregaron por escrito consejos para su crianza, calendario de las próximas vacunaciones..?
Es un criador responsable?
¿Dónde has oído hablar del criador? Los criadores responsables generalmente tienen pocas camadas y lista de espera para conseguir uno de sus cachorros. No suele ser necesario que pongan anuncios de sus camadas en venta. No venden a través de tiendas.
¿Tienen certificados oficiales de que ambos padres están libres de displasia de cadera y codo ? pide ver los certificados. A simple vista no se sabe si un perro tiene unas caderas o codos aptos para la cría. "Mi veterinario dice que las radiografías están bien" no es una valoración oficial. Las únicas valoraciones oficiales son las de la BVA, la AVEPA y algunas asociaciones provinciales de veterinarios.
¿Tienen ambos padres los certificados actualizados de que están libres de taras oculares? Esta prueba suele repetirse anualmente hasta al menos los 5 años de edad, ya que algunos problemas no aparecen hasta los 4-5 años, y otros sólo pueden detectarse precozmente mediante electroretinografía. Pide ver los certificados, si les han realizado una ERG, mejor!
¿Tienen un informe veterinario de que ambos padres están exentos de problemas cardiacos, preferiblemente realizado por ultrasonidos por un cardiólogo? Pide ver los certificados
¿Tienen los abuelos, hermanos de los padres y otros cachorros criados por esos padres todos esos certificados? ¿de cuántas generaciones? Un criador responsable recopilará todos los datos disponibles del máximo de generaciones posibles, y de camadas anteriores que haya tenido y honestamente será capaz de reconocer cualquier problema que haya podido ocurrir en esas líneas y te dirá qué está haciendo que esté en su mano para evitar que vuelva a pasar.
¿Qué edad tienen los padres? Los certificados oficiales de taras hereditarias NO pueden obtenerse hasta al menos el año de edad. Las hembras no deberían criar antes de su tercer celo o los 18 meses de edad, tampoco es conveniente para la salud de la perra tener camadas después de los 7-8 años.
¿Con qué frecuencia cría la hembra, como mucho en celos alternos? Una camada en cada celo es DEMASIADO! La perra no tiene tiempo de recuperar su condición física desde la camada anterior, y suele indicar que el beneficio económico es la principal motivación del criador.
¿Sufren los padres de alergias o epilepsia? Algunos tipos de alergias y la epilepsia también son enfermedades con factor hereditario.
¿Está dispuesto el criador a darte referencias o ponerte en contacto con otras personas que anteriormente le compraron cachorros?
¿Has firmado un contrato en el que te ponen restricciones a la hora de criar con tu perro? ¿Te indican la edad mínima, las pruebas que debes realizar a ambos padres o deben ser ellos quienes den su visto bueno a la elección del cruce? ¿te comprometes a no criar o esterilizar a tu perro/a en caso no que no cumpla los requisitos de salud necesarios? Un criador responsable trabaja mucho para seleccionar la belleza, el carácter y la salud de los ejemplares que cría, es lógico y además deseable que quiera asegurarse de que su trabajo tiene una continuación y no se echa a perder posteriormente por una crianza irresponsable con sus perros.
¿Sabes por qué fue elegido el semental? Si la respuesta es “porque es uno de mis machos”, “porque vive cerca”, “porque es muy guapo” o “muy bueno”, está claro que no se tiene demasiada idea sobre crianza. Hay criadores que viajan muy lejos para hacer la monta con el macho que creen más apropiado para su hembra.
¿Está el criador dispuesto a quedarse con tu perro o a ayudarte a buscar una solución si por cualquier razón en algún momento no pudieras hacerte cargo de él? Esta es una de las diferencias que separan la cría de la cría responsable.
¿Está el criador dispuesto a responder a tus dudas, apoyarte o ayudarte en lo que pueda si lo necesitas durante toda la vida del perro? ¿Es alguien con quien te sientes con la confianza suficiente para hacer preguntas o establecer una relación más allá de la compra del cachorro?
¿Conoce suficientemente la raza? ¿Está involucrado en algún tipo de actividad y competición con sus perros (exposiciones, obediencia, trabajo, agility…)? La participación en exposiciones de belleza y pruebas de trabajo es la única forma de demostrar el trabajo que realizan con la cría, y saber que van por el buen camino para mantener la tipicidad y el carácter de sus perros.
¿Predominan los perros con títulos (CH, JCH, MultiCH, JW, Trialer, etc...) en las primeras 3 generaciones? El término “línea de campeones” no significa nada si esos títulos aparecen varias generaciones atrás o si solo hay uno o dos en todo el pedigree.
¿Puedes conocer a los padres de tu cachorro? Si el padre no está disponible porque pertenezca a otro criador, puedes contactar con su propietario y averiguar si sus cachorros anteriores han tenido problemas de salud o carácter? Deberían entregarte todos los certificados de salud y también fotos o vídeos del padre.
¿Han criado a los cachorros en casa? ¿No en una jaula, corral o en el patio trasero?
¿Tiene el criador los conocimientos suficientes sobre crianza, etología, desarrollo de los cachorros, periodos críticos neonatales, y técnicas adecuadas de socialización los cachorros? Los cachorros que son criados sin ser expuestos a una suave manipulación, contacto humano y una extensa variedad de ruidos y experiencias, o son apartados de su madre o camada antes de las 8 semanas, pueden exhibir una extensa variedad de problemas de comportamiento! El temperamento, un rasgo genético transferido de los padres, necesita desarrollarse en los comienzos tempranos de la vida de un cachorro. El criador debe procurar una extensa socialización e interacción humana a todos los cachorros de la camada
¿Te entregará el criador el pedigree de 3-5 generaciones, copias de todos los certificados de salud, garantía sanitaria y por enfermedades víricas? ¿Te proporcionará material informativo para ayudarte con los cuidados, educación y manejo de tu cachorro?
¿Ha sido evaluado el temperamento de cada cachorro? ¿puede el criador guiarte en la elección del cachorro que mejor se adapta a tus necesidades y estilo de vida? Un cachorro muy tímido no estará bien en un hogar ruidoso con niños pequeños, así como un cachorro dominante no encajará en un hogar tranquilo con una persona mayor. Un criador que se preocupa, conocerá el carácter de los cachorros y podrá ayudarte a elegir el cachorro que más te conviene.
¿Parecen saludables los cachorros, sin secreciones en los ojos o nariz, sin diarreas, sin unas orejas de olor nauseabundo? ¿Está su pelo suave, poblado y limpio, sin heridas, calvas o parásitos?¿Derrochan energía cuando están despiertos, pero sin embargo se calman fácilmente cuando se les habla o acaricia?
¿Sus perros están en casa y en el jardín, no en cheniles o jaulas? ¿Son perros sociables, acostumbrados al trato por parte del criador? ¿Reciben la atención y el cariño suficientes? Una jaula, por muy limpia y amplia que sea, no deja de ser una cárcel de oro. Todos los perros, pero en especial el Golden Retriever, son humano-dependientes, y el contacto con sus dueños es imprescindible para su equilibrio psicológico.
¿Los cachorros los entregará vacunados, desparasitados y microchipados?
¿Tiene una o como máximo dos camadas a la vez? Si varias perras crían a la vez se reducen las posibilidades de que el criador pueda dedicar el tiempo y la atención que los cachorros necesitan, conocerlos y tratarlos individualmente. También suele indicar que el principal propósito de la cría es el beneficio económico, en lugar del deseo de mantener y mejorar la raza.
¿Pertenece el criador al Club Español de Retrievers y/o algún otro club oficial de Retrievers? ¿Ha firmado el código de ética como criador?
¿Te sientes cómodo con esa persona? Ten en cuenta que mantendréis una relación durante los próximos 10-15 años. Si te sientes intimidado, incómodo o presionado, será mejor que busques otras opciones.
Si has contestado que Sí a todas estas preguntas, ¡felicidades! tienes delante a un criador responsable. Si dos o más respuestas son negativas, te aconsejamos que sigas buscando. Suerte!
- ¿Han intentado mantener contacto contigo o ha mostrado interés por el perro después de la compra?
- ¿Se interesaron por vuestro estilo de vida y por como viviría el perro?
- ¿Qué impresión tuviste acerca del trato y actitud hacia sus perros?
20. Comentarios: especifica aquí cualquier cosa que no hayas podido encontrar en el cuestionario, por ejem, si en algun sitio has contestado "otros", o algo que quieras comentar sobre el trato personal con el criador,...etc (acuerdate de ser objetivo y no hacer juicios de valor)
21. Pedigree (adjuntar pedigree)
ALGUNOS CRIADEROS DE GOLDEN RETRIEVERS:
Criadero Roschgold Kennel
Teléfono
Dirección: Cartago
(506) 574-8037
E-mail : roshgold@racsa.co.cr
Información
Cachorros disponibles de excelenes líneas Americanas y Europeas
CACHORROS
Dentición del cachorro:
Los perros son heterodontes o sea, que sus dientes son de distintas formas. Tiene 42 dientes divididos en dos arcadas. La arcada superior tiene 20 repartidos en seis incisivos (dos centrales, los medianos y los laterales), dos colmillos, ocho premolares y cuatro molares. La arcada inferior tiene dos molares más. Hacia la tercera semana comienzan a salir los colmillos después los incisivos (los laterales a los 25 días los medianos a los 28 y los centrales a los 30).Entre la tercera y quinta semana salen el cuarto, tercer, y segundo premolar. Todos estos dientes de leche se mudaran después excepto el primer premolar y los molares que salen entre el cuarto y séptimo mes y son definitivos.
DIENTES
EDAD DE SALIDA
SUSTITUCIONES
Centrales
30 días
4 meses
Medianos
28 días
4 1/2 meses
Laterales
25 días
5 meses
Colmillos
21 días
5 meses
Primer Premolar
4 meses
persistente
Segundo Premolar
4-5 semanas
6 meses
Tercer Premolar
3-4 semanas
6 meses
Cuarto Premolar
3-4 semanas
5-6 meses
Primer Molar Posterior
4-meses
Persistente
Segundo Molar Posterior -superior -inferior
5-6 meses 4 1/2-5 meses
Persistentes
Tercer Molar posterior
6-7 meses
persistente
Esto quiere decir que alrededor de los 4 a 5 meses de edad, los cachorros comienzan a tener sus dientes permanentes. Los cachorros pierden sus dientes según un patrón determinado: primero se caen los frontales, luego los premolares (justo detrás de los caninos). Luego los molares en la parte de atrás, y verás también como comienzan a salir los molares de adulto. Finalmente, aparecen los caninos. Algunas veces los caninos de adulto aparecen mientras aún no se le cayeron los caninos de cachorro, con lo cual podría tener una doble fila de colmillos durante unos días. Probablemente encuentres muy pocos de los dientes de tu cachorro a medida que se le caen, si es que encuentras alguno, ya que normalmente los cachorros se los tragan.
Durante este tiempo, puedes encontrar al cachorro inquieto, ya que necesita masticar, pero al mismo tiempo le produce dolor, pueden sangrarle las encías y puede que su aliento tenga un olor peculiar por ello.
Desde luego es un periodo crítico para hacer trastadas y mordisquear cosas prohibidas. Puedes hacérselo más llevadero, hay varias cosas que puedes hacer, tanto para mitigar el dolor como para controlar que no muerda las cosas:
- Haz un caldo de pollo (bajo en sal, o casero). Congélalo en cubitos, y dáselos.
- Empapa un trapo limpio en agua, escúrrelo, enróllalo, y congélalo. Luego dáselo a tu cachorro para que lo mastique. También puedes congelar sus juguetes de cuerda e incluso mordedores de bebé.
- Ablanda un poco su pienso con agua.
- Dale trozos de manzana o zanahorias.
- Ten a mano sus juguetes favoritos para evitar tentaciones con tus pertenencias.
- Retira de su alcance todo lo que no quieras que acabe en su boca.
- Paciencia…mucha paciencia.
Enséñale a ser limpio
La clave está en la prevención, cuantos menos “accidentes” se produzcan, antes aprenderá tu cachorro. Es relativamente fácil enseñar a ser limpio a un cachorro, pero tendrás que hacerte a la idea de que lleva tiempo, y que hasta al menos los 4-5 meses, tal vez más (las kks las controlan pronto, pero con los pises pueden tardar bastante), se producirán “accidentes” en casa, hasta ese momento la paciencia, la constancia y la fregona serán tus mejores aliadas. Todos hemos pasado por ello, unos lo lograron con más rapidez que otros, pero no desesperes, aprenden.
Recuerda que:
Los cachorros tienen una vejiga muy pequeña, no pueden esperar para hacer sus necesidades como los perros adultos, cuando necesitan “ir al baño” tienen que ir YA.
Un cachorro no sabe de antemano dónde puede hacerlo y dónde no, el césped o la arena de la calle no son lugares mejores ni peores que tu preciosa alfombra o tu parquet recién puesto. Por lo tanto sólo podrás premiar el buen comportamiento y tratar de evitar el malo, no es justo y además no tiene sentido castigar al perro por algo que no se le ha enseñado.
Algunos cachorros aguantan toda la noche si se les saca muy tarde por la noche y muy temprano por la mañana, pero muchos necesitan ir al menos una vez de madrugada. Si no te levantas para llevarlo, no te enfades cuando encuentres sus charquitos por la mañana.
Tienes un arma a tu favor, por norma general y salvo que no les quede otro remedio, un perro no ensuciará nunca el lugar donde duerme, aprovéchalo.
Para lograrlo:
Si tienes un jardín o una zona en el exterior donde pueda hacer sus necesidades, estupendo. Pero al principio y mientras se completa el plan de vacunas es conveniente evitar zonas que frecuenten otros perros para evitar contagios. En todo caso no siempre te dará tiempo a llevarlo a la calle. Elige un rincón en tu casa para que haga ahí sus necesidades, SIEMPRE el mismo y cúbrelo con periódicos. No es necesario empapelar una habitación entera, con 1m2 tendrá suficiente. Yo a pesar de la incomodidad, elegiría un lugar próximo a la puerta de la calle. Si cuando no está vigilado tiende a romperlos, puedes probar a pegarlos al suelo con cinta de embalar.
Llévalo allí , déjale olfatear, si consigues que haga algo, felicítale efusivamente, si no hace nada, vuelve a llevarlo a intervalos cortos hasta que lo consigas, lo hará, seguro. Retira entonces sólo la hoja de periódico sucia, deja el resto…el olor le hará volver allí. Cuando cambies los papeles recuerda colocar las hojas de abajo encima de los papeles limpios.
Llévalo a su rincón con la mayor frecuencia posible, cada 2 horas aproximadamente. Y siempre inmediatamente después de dormir, al poco tiempo después de comer o beber, cuando lleve un rato jugando, etc. Felicítalo efusivamente y/o dale algún premio siempre que lo haga en el lugar correcto.
Cuando no puedas vigilarlo, mantenlo restringido en un lugar pequeño, una caja de la que no pueda salir, una habitación pequeña, un transportín…si está en un sitio pequeño del que no puede salir y no permanece allí demasiado tiempo, aguantará hasta que lo lleves al sitio indicado. Cuando lo saques lo hará inmediatamente, con lo que lo podrás felicitar en el acto, reforzándolo.
Intenta iniciar el proceso un fin de semana o cuando tengas más tiempo para dedicarle, pronto aprenderá cuál es su sitio y él solo lo buscará o te avisará para que lo lleves allí. Un cachorro que gime, da vueltas y olfatea nerviosamente el suelo posiblemente esté a punto de hacer algo. La mayoría de los “accidentes” se producen porque el dueño no está atento a sus señales, préstale atención.
Dale más libertad a medida que demuestre que se la merece. Paciencia, mucha paciencia... este es un proceso que puede llevar varios meses.
Cuando acabes con las vacunas y puedas sacarlo a la calle, habrá llegado el momento de retirar los periódicos, puede que te parezca que ha dado marcha atrás, pero el proceso es el mismo. En esta fase muchos cachorros aguantan durante todo el paseo para hacer sus necesidades nada más llegar a casa…es cuestión de tiempo y, ¿he mencionado la paciencia?
Sácalo a la calle nada más despertarse, haz uso de la caja, restringe sus movimientos en casa hasta que el cachorro simplemente no pueda más y no tenga más remedio que hacerlo en la calle…y entonces prémialo, felicítalo efusivamente…un pis, una kk fuera de casa es una fiesta que hay que celebrar.
No lo dejes suelto por toda la casa salvo que acabe de “eliminar” o estés vigilándolo de cerca para llevarlo “al baño” cuando veas que lo necesite.
Si puedes, intenta que alguien lo saque cuando vayas a pasar muchas horas seguidas fuera de casa.
Si ocurre, no le regañes, ignora los accidentes en casa (algún pis se le escapará, seguro), límpialos fuera de la vista del perro con algún limpiador que no contenga lejía ni amoniaco, que le incitará a repetirlo en el mismo sitio (el xampa o cualquier otro limpiador similar valdrá). La gaseosa ayuda a eliminar los olores en moquetas y alfombras.
Establece un horario fijo para las comidas y los paseos, le ayudará a regularse.
Dale la última comida del día al menos una o dos horas antes de irte a dormir, para que tenga tiempo de eliminar antes de la noche.
Restríngele un poco el agua cuando tenga que pasar varias horas sin salir (por la noche por ejemplo). Eso no significa dejar que pase sed, dale de beber cuanto quiera un rato antes de ir a dormir por ej. y retira el agua. Sácalo justo antes de irte a la cama y en cuanto te despiertes, después ponle el agua de nuevo.
Acostúmbralo a hacer sus necesidades tanto suelto como sujeto con la correa, hay perros que no quieren hacerlo atados, y en ocasiones no quedará otro remedio.
Resulta muy útil utilizar una palabra para indicarle que es el momento o el sitio adecuado para hacer sus necesidades. Esto es simple y te facilitará bastante la vida después cuando necesites que lo haga antes de empezar un viaje, en un sitio concreto..etc. Es muy sencillo, elije una palabra: pis, deprisa, haz… repítela justo en el momento en el que el cachorro lo hace. Si además hay premio después, pronto aprenderá a asociarlo.
Lo que NUNCA debes hacer:
Si el cachorro está siempre por toda la casa sin vigilancia, lo hará donde mejor le parezca, los cachorros no aguantan muchas horas sin salir. No te enfades por ello, recuerda que la culpa es tuya, debiste prestarle atención.
Es el momento de desterrar viejas costumbres populares, si pegas a tu cachorro o frotas su hocico contra su orina o su excremento, sólo conseguirás que se asuste y se ponga muy nervioso cuando descubra sus excrementos, pero no corregirás el problema. De hecho, puede que lo agraves, con consecuencias a veces impredecibles y muy indeseables, como el consumo de sus propias heces.
No descargues tus frustraciones en el cachorro ni pierdas los papeles. Ármate de paciencia, recuerda que no lo hace para fastidiarte, sólo es un bebé.
La clave está en la prevención, cuantos menos “accidentes” se produzcan, antes aprenderá tu cachorro. Es relativamente fácil enseñar a ser limpio a un cachorro, pero tendrás que hacerte a la idea de que lleva tiempo, y que hasta al menos los 4-5 meses, tal vez más (las kks las controlan pronto, pero con los pises pueden tardar bastante), se producirán “accidentes” en casa, hasta ese momento la paciencia, la constancia y la fregona serán tus mejores aliadas. Todos hemos pasado por ello, unos lo lograron con más rapidez que otros, pero no desesperes, aprenden.
Recuerda que:
Los cachorros tienen una vejiga muy pequeña, no pueden esperar para hacer sus necesidades como los perros adultos, cuando necesitan “ir al baño” tienen que ir YA.
Un cachorro no sabe de antemano dónde puede hacerlo y dónde no, el césped o la arena de la calle no son lugares mejores ni peores que tu preciosa alfombra o tu parquet recién puesto. Por lo tanto sólo podrás premiar el buen comportamiento y tratar de evitar el malo, no es justo y además no tiene sentido castigar al perro por algo que no se le ha enseñado.
Algunos cachorros aguantan toda la noche si se les saca muy tarde por la noche y muy temprano por la mañana, pero muchos necesitan ir al menos una vez de madrugada. Si no te levantas para llevarlo, no te enfades cuando encuentres sus charquitos por la mañana.
Tienes un arma a tu favor, por norma general y salvo que no les quede otro remedio, un perro no ensuciará nunca el lugar donde duerme, aprovéchalo.
Para lograrlo:
Si tienes un jardín o una zona en el exterior donde pueda hacer sus necesidades, estupendo. Pero al principio y mientras se completa el plan de vacunas es conveniente evitar zonas que frecuenten otros perros para evitar contagios. En todo caso no siempre te dará tiempo a llevarlo a la calle. Elige un rincón en tu casa para que haga ahí sus necesidades, SIEMPRE el mismo y cúbrelo con periódicos. No es necesario empapelar una habitación entera, con 1m2 tendrá suficiente. Yo a pesar de la incomodidad, elegiría un lugar próximo a la puerta de la calle. Si cuando no está vigilado tiende a romperlos, puedes probar a pegarlos al suelo con cinta de embalar.
Llévalo allí , déjale olfatear, si consigues que haga algo, felicítale efusivamente, si no hace nada, vuelve a llevarlo a intervalos cortos hasta que lo consigas, lo hará, seguro. Retira entonces sólo la hoja de periódico sucia, deja el resto…el olor le hará volver allí. Cuando cambies los papeles recuerda colocar las hojas de abajo encima de los papeles limpios.
Llévalo a su rincón con la mayor frecuencia posible, cada 2 horas aproximadamente. Y siempre inmediatamente después de dormir, al poco tiempo después de comer o beber, cuando lleve un rato jugando, etc. Felicítalo efusivamente y/o dale algún premio siempre que lo haga en el lugar correcto.
Cuando no puedas vigilarlo, mantenlo restringido en un lugar pequeño, una caja de la que no pueda salir, una habitación pequeña, un transportín…si está en un sitio pequeño del que no puede salir y no permanece allí demasiado tiempo, aguantará hasta que lo lleves al sitio indicado. Cuando lo saques lo hará inmediatamente, con lo que lo podrás felicitar en el acto, reforzándolo.
Intenta iniciar el proceso un fin de semana o cuando tengas más tiempo para dedicarle, pronto aprenderá cuál es su sitio y él solo lo buscará o te avisará para que lo lleves allí. Un cachorro que gime, da vueltas y olfatea nerviosamente el suelo posiblemente esté a punto de hacer algo. La mayoría de los “accidentes” se producen porque el dueño no está atento a sus señales, préstale atención.
Dale más libertad a medida que demuestre que se la merece. Paciencia, mucha paciencia... este es un proceso que puede llevar varios meses.
Cuando acabes con las vacunas y puedas sacarlo a la calle, habrá llegado el momento de retirar los periódicos, puede que te parezca que ha dado marcha atrás, pero el proceso es el mismo. En esta fase muchos cachorros aguantan durante todo el paseo para hacer sus necesidades nada más llegar a casa…es cuestión de tiempo y, ¿he mencionado la paciencia?
Sácalo a la calle nada más despertarse, haz uso de la caja, restringe sus movimientos en casa hasta que el cachorro simplemente no pueda más y no tenga más remedio que hacerlo en la calle…y entonces prémialo, felicítalo efusivamente…un pis, una kk fuera de casa es una fiesta que hay que celebrar.
No lo dejes suelto por toda la casa salvo que acabe de “eliminar” o estés vigilándolo de cerca para llevarlo “al baño” cuando veas que lo necesite.
Si puedes, intenta que alguien lo saque cuando vayas a pasar muchas horas seguidas fuera de casa.
Si ocurre, no le regañes, ignora los accidentes en casa (algún pis se le escapará, seguro), límpialos fuera de la vista del perro con algún limpiador que no contenga lejía ni amoniaco, que le incitará a repetirlo en el mismo sitio (el xampa o cualquier otro limpiador similar valdrá). La gaseosa ayuda a eliminar los olores en moquetas y alfombras.
Establece un horario fijo para las comidas y los paseos, le ayudará a regularse.
Dale la última comida del día al menos una o dos horas antes de irte a dormir, para que tenga tiempo de eliminar antes de la noche.
Restríngele un poco el agua cuando tenga que pasar varias horas sin salir (por la noche por ejemplo). Eso no significa dejar que pase sed, dale de beber cuanto quiera un rato antes de ir a dormir por ej. y retira el agua. Sácalo justo antes de irte a la cama y en cuanto te despiertes, después ponle el agua de nuevo.
Acostúmbralo a hacer sus necesidades tanto suelto como sujeto con la correa, hay perros que no quieren hacerlo atados, y en ocasiones no quedará otro remedio.
Resulta muy útil utilizar una palabra para indicarle que es el momento o el sitio adecuado para hacer sus necesidades. Esto es simple y te facilitará bastante la vida después cuando necesites que lo haga antes de empezar un viaje, en un sitio concreto..etc. Es muy sencillo, elije una palabra: pis, deprisa, haz… repítela justo en el momento en el que el cachorro lo hace. Si además hay premio después, pronto aprenderá a asociarlo.
Lo que NUNCA debes hacer:
Si el cachorro está siempre por toda la casa sin vigilancia, lo hará donde mejor le parezca, los cachorros no aguantan muchas horas sin salir. No te enfades por ello, recuerda que la culpa es tuya, debiste prestarle atención.
Es el momento de desterrar viejas costumbres populares, si pegas a tu cachorro o frotas su hocico contra su orina o su excremento, sólo conseguirás que se asuste y se ponga muy nervioso cuando descubra sus excrementos, pero no corregirás el problema. De hecho, puede que lo agraves, con consecuencias a veces impredecibles y muy indeseables, como el consumo de sus propias heces.
No descargues tus frustraciones en el cachorro ni pierdas los papeles. Ármate de paciencia, recuerda que no lo hace para fastidiarte, sólo es un bebé.
REPRODUCCION
Criar con tu Golden Retriever
Criar es una experiencia tan bonita como dura, y es tan fácil hacerlo mal como difícil hacerlo bien. Desde aquí te pedimos encarecidamente, que si no puedes cumplir con todos los puntos que especificamos, por favor, plantéate no criar, le estarás haciendo un flaco favor a la raza, a esos cachorros y a sus futuros dueños.
Si por el contrario después de leerlos crees que eres capaz de criar responsablemente, entonces te deseamos toda la suerte del mundo con tus cachorros.
CONSIDERA TUS MOTIVOS PARA CRIAR
Si crees que:
TENER CACHORROS SERÁ DIVERTIDO; también exigirá mucho tiempo y esfuerzo. Desde las cuatro a las ocho semanas, una camada de 8,10, 12 o hasta 14 cachorros de Golden es activa, sucia, ruidosa y potencialmente destructiva. Existe la posibilidad de que la perra no sea tan buena madre como esperabas, lo que supondrá mucho más trabajo por tu parte. También es delicado, y están en juego la salud y la vida de la madre y los cachorros….la muerte o la enfermedad de alguno de ellos será cara y devastadora…..y desde luego nada divertida.
SERÁ EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS; también lo puede ser un vídeo. El momento del parto no será a tu conveniencia, y los niños seguramente estén en el colegio o en la cama en el momento del parto. El cuidado de la perra preñada, y la adecuada crianza y socialización de los cachorros es un trabajo y una responsabilidad para adultos.
NOS AYUDARÁ A RECUPERAR GASTOS O INCLUSO A GANAR ALGO DE DINERO; pronto te darás cuenta que si haces las cosas debidamente (y si no puedes hacerlo bien, será mejor que no lo hagas) los beneficios serán escasos. Incluso si todo va perfectamente y no tienes que enfrentarte a un parto complicado, una cesárea o algún problema o enfermedad de la madre y los cachorros….debes considerar el precio de la monta, facturas del veterinario, preparación de la paridera, cuidados diarios de la madre y los cachorros durante la gestación, lactancia y tras el destete, papeleo para la inscripción de la camada, desparasitaciones, vacunas, microchip….También tendrás que tener en cuenta que seguramente no podrás venderlos al mismo precio que un criador reconocido y que puede que no consigas vender todos los cachorros.
MI PERRO SE SENTIRÁ REALIZADO; estás humanizando a tu perro/a. Aunque el instinto de reproducción es fuerte, el perro no es consciente de que le falta, no hay arrepentimientos, ni sentimientos de culpa, de frustración ni nada parecido. La crianza no sólo no contribuye en nada a la salud mental o física de la perra, sino que en ocasiones puede traer problemas. Tampoco tu macho estará “más tranquilo”, al contrario.
MEJORARÁ EL CARÁCTER DE MI PERRA SI CRÍA; para empezar, ningún perro con mal carácter debería criar, ya que el carácter también se hereda. Y criar una camada no solo no mejorará en el carácter de la perra, sino que es posible que tengamos una camada de cachorros cuyo imprinting se ha visto afectado por el carácter inestable de su madre.
CONSIDERA TUS POSIBILIDADES
Criar una camada es una tarea muy exigente. ¿Tienes…?:
ESPACIO SUFICIENTE PARA CRIAR UNA CAMADA ADECUADAMENTE? Necesitarás un espacio cálido, tranquilo, seguro y fácil de limpiar, para mantener confinados y cuidar de una camada de 6-12 cachorros que crecen a la velocidad del rayo mientras estén con su madre y un espacio similar, pero más grande, para utilizar tras el destete. Un espacio que se ensuciará constantemente, en el que puede que rompan bastantes cosas y estará siempre ocupado aunque tengas invitados.
EL TIEMPO SUFICIENTE PARA DEDICARLES? ¿Tiempo para desplazarte para hacer la monta, sentarte durante horas durante el parto o criar a mano la camada si la perra no puede hacerlo? ¿Tiempo para comprar y preparar comida, alimentar a los cachorros y limpiar al menos 4-5 veces al día? ¿Tiempo para ir al veterinario para chequeos, vacunas, o si enferma la madre o los cachorros? ¿Tiempo para limpiar a fondo suelos y paredes, retirar cacas y pises y dar medicación? ¿Tiempo de calidad para socializar individualmente a cada cachorro todos los días? ¿Tiempo para contestar llamadas o correos, hablar con posibles compradores y responder las mismas preguntas una y otra vez? ¿Tiempo para hacer todos los trámites burocráticos para la obtención del pedigree, para enviar y obtener los certificados de salud, redactar consejos para los cuidados del cachorro, etc, etc?
EL DINERO SUFICIENTE PARA INVERTIR EN ELLO? ¿Puedes pagar la monta, las vacunas, el microchip, y los gastos veterinarios de la hembra y de los cachorros, así como el resto de gastos necesarios para criar la camada? ¿puedes pagar las pruebas de salud necesarias para los reproductores y la valoración de estas por una entidad reconocida? ¿y si la perra tiene problemas durante el parto y es necesario practicarle una cesárea? ¿y si no se queda preñada tras pagar la monta? ¿y si los cachorros mueren? ¿y si por cualquier motivo la perra no puede hacerse cargo de sus cachorros? ¿Puedes permitirte mantener cachorros de 2,3, 4 meses que no has podido vender? ¿podrías devolver el dinero que pagaron por un cachorro si este tuviese una enfermedad vírica adquirida en tu casa o una enfermedad hereditaria?
CONSIDERA LAS POSIBILIDADES DE TU PERRO
¿Tu perro/a es un buen representante de la raza? Que sea bonito, cariñoso y listo no es suficiente. El Golden Retriever está de moda, para su desgracia. Y cada vez son más frecuentes las enfermedades hereditarias, que tanto sufrimiento ocasionan a perros y dueños, así como los ejemplares atípicos, fuera del estándar y con problemas de carácter….que contribuyen a la degradación de esta maravillosa raza. Tanto si tienes un macho como una hembra, antes de decidirte a tener una camada, por favor, lee atentamente los siguientes puntos.
TEMPERAMENTO. Un reproductor debería ser absolutamente equilibrado, con un carácter y una disposición al trabajo apropiadas para esta raza. Agresividad, timidez, miedo, hiperactividad, carencia del instinto de cobro o de facilidad para el adiestramiento son razones para NO criar, dejando aparte otros problemas.
TIPICIDAD: El perro destinado a la cría debería ser estructural y funcionalmente correcto, tener una conformación y unas características que se ajusten al máximo posible al estándar de la raza. Acudir con tu perro a una exposición canina o pedir consejo a un juez o criador de prestigio para evaluar a tu perro puede ser una buena idea.
SALUD: Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que cualquier Golden Retriever que vaya a criar debería estar libre de defectos genéticos. Es importante conocer con todo el detalle posible la salud de los padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, etc. En el máximo de generaciones posibles. Deberías hacerle radiografías de CADERAS y de CODOS que posteriormente deben remitirse a la BVA o a la AVEPA para ser valoradas y obtener el certificado de LIBRE DE DISPLASIA. Un veterinario debería comprobar si existe algún problema de CORAZÓN. Los OJOS tendría que examinarlos un oftalmólogo acreditado para certificar que se encuentra LIBRE de cataratas congénitas, atrofia progresiva de retina y otras TARAS OCULARES y emitir el certificado correspondiente.
Además de la displasia de codos y/o caderas, taras oculares o problemas de corazón, cualquier otro defecto hereditario, incluyendo también perros mono o criptórquidos, con prognatismo o enognatismo, entropion, ectropion, problemas recurrentes de piel, hipotiroidismo, problemas inmunológicos, epilepsia, problemas ortopédicos y otras enfermedades con posible factor hereditario que se presenten en cualquiera de los reproductores son razones más que suficientes para no criar.....
PEDIGREE. El pedigree de 4 o 5 generaciones de la futura camada debería ser leído e interpretado por alguien con un profundo conocimiento de la raza y de los perros que aparecen en el pedigree, comparar líneas de sangre y buscar una pareja compatible con tu perro. Recuerda que los títulos de los antecesores por si solos no garantizan el valor genético.
ESTADO GENERAL. Un animal de cría debe estar totalmente maduro (las hembras no deberían criar antes del tercer celo y los machos preferiblemente a partir de los 18 meses) y encontrarse en perfecto estado de salud y condición muscular. Debe tener todas las vacunas al día, y estar libre de parásitos externos e internos. Los problemas adquiridos como la brucelosis canina, tumores venéreos transmisibles, perras con antecedentes de distocia, que presenten anemia, o cualquier enfermedad o infección que afecte a los órganos reproductores o a cualquier otro órgano o sistema, así como enfermedades contagiosas no debería criar.
CONSIDERACIONES DEL PROPIETARIO DEL SEMENTAL
Si estás pensando en ofrecer a tu macho como semental, no eres menos responsable de la salud, tipicidad y carácter de la camada que el propietario de la hembra. Tienes también la obligación de realizar a tu perro todas las pruebas necesarias para asegurar la perfecta salud del perro y proporcionar los certificados correspondientes, de considerar concienzudamente la salud, tipicidad, carácter y pedigree de tu perro y de cada hembra para la que se haya solicitado la monta. De acoger, proporcionar los cuidados adecuados y devolver a las hembras que estén en tu casa para una monta; de apoyar al dueño de la hembra y estar al tanto de lo que ocurre con la camada, y de la salud y resultados de los cachorros en el futuro. De proporcionar copias del pedigree, títulos obtenidos, fotos y certificados de salud cuando sean requeridos.
CONSIDERA LA ACTUAL SUPERPOBLACIÓN CANINA
Si llegado este punto, aún quieres criar con tu perro, no estaría de más que te dieras un paseo por la perrera o protectora de animales que tengas más cerca. Te darás cuenta en seguida que hay muchísimos más perros que dueños responsables para ellos. Pregunta cuántos perros abandonados son sacrificados cada año en el país, y cuántos de esos eran Golden Retrievers.
EL CELO
El periodo de celo de las perras se llama periodo estral, dura alrededor de 20 días y se produce cada 6 meses aproximadamente. La madurez sexual la alcanzan las perras entre los 6 y 9 meses de edad, aunque no es raro que el primer celo se presente pasado el primer año. A partir de ese momento entrará en celo aproximadamente cada 6 meses.
El que alcance su madurez sexual a esa edad no significa que ya se deba cruzar, ya que aún se encuentra en desarrollo y un posible embarazo frenará su crecimiento normal.
Recuerda que ninguna perra es una máquina que trabajará como un reloj, habrá variaciones individuales, y ante la duda, tendrás que consultar al veterinario. Recuerda también que antes de cruzar a una perra esta deberá:
Haber cumplido al menos tercer ciclo sexual (no antes del tercer celo).
Tener un peso adecuado.
Estar en excelente estado de salud.
Estar desparasitada interna y externamente.
Estar vacunada por lo menos un mes antes del cruce
El ciclo estral:
El ciclo estral en las hembras consta de 4 fases:1. PROESTRO:
Dura entre 7 y 15 días, normalmente 9 días, con signos externos que orientan al dueño sobre el estado de la perra. Empieza con tumefacción de la vulva, que se pone muy edematosa, inflamada y enrojecida. Sigue con secreción sanguinolenta que se va haciendo cada vez más fluida y más clara. En esta fase las perras no se dejan cruzar, aunque los perros machos se acercan a olerla e intentan montarla. Hay que tener cuidado estos días porque, en la parte final de esta fase, un perro experimentado puede forzar a la perra y dejarla preñada sin ser el perro que nosotros tenemos reservado para la monta.OJO: si por un descuido nuestro, un perro extraño llega a cruzar a nuestra perra, debemos tener paciencia y esperar a que se separen ellos solos sin forzar la desunión porque podemos producir un desgarro de la vagina de la perra o del pene o los bulbos del perro creando una situación verdaderamente peligrosa para nuestros perros. Por tanto si ya se han cruzado, paciencia y esperar a que se separen.2. ESTRO:El estro es la segunda fase del ciclo estral de la perra. Es el periodo fértil, y está comprendida entre el primer y el último día que se deja cruzar. Oscila generalmente entre el 7º día desde el inicio del celo, hasta el 16º.
Dependiendo un poco de lo que ha durado la fase anterior; si la 1ª se ha prolongado, esta se acorta y al revés. Estas dos primeras fases duran juntas entre 18 y 20 días. En esta fase sigue la hipertrofia de la vulva y aún más, si cabe. También hay secreción de flujo, cada vez más claro y en menor cantidad, con una coloración pajiza. El paso de la fase anterior a esta no se aprecia macroscópicamente. El veterinario, mediante un estudio microscópico de las células vaginales, puede determinar el momento óptimo para la monta.Es la fase del celo cuando la perra se queda preñada por necesidad. Aquí, la perra, no sólo se deja montar por cualquier perro, sino que ella misma es la que va buscando a los machos. Su actitud es acercarse a los perros, ponerles el culo para que la huelan y apartarles el rabo. En estos días es conveniente sacar a la perra atada con la correa y no soltarla en ningún momento. Hay que estar muy atento porque en un descuido se nos puede marchar buscando un macho. Incluso en los animales muy obedientes, que nunca se alejan del dueño, en este período nos pueden dar una desagradable sorpresa y en un mínimo descuido nos podemos encontrar a nuestra perra cruzada con el primer macho que ha encontrado en el parque. También en los casos que la perra está encerrada en un jardín o en una fábrica hay que prestar especial atención ya que, tanto nuestra perra en celo, como los perros vecinos, pasan las 24 horas del día dedicados a intentar juntarse rompiendo vallas y todo tipo de separaciones.La ovulación suele tener lugar a los 2 días de comenzar esta fase, por lo que el acoplamiento supone una gestación inequívoca, de no tratarse de hembras o machos estériles. Si queremos cruzar a nuestra perra para que tenga cachorros, los días óptimos de la monta estarían entre el 9º y el 16º del inicio del celo.3. METAESTROSi durante el celo no ha habido fecundación vienen otras dos fases, la tercera que es el metaestro que dura de 4 a 6 semanas o más, donde vuelve a haber algo de descarga sanguinolenta , va cediendo la tumefacción de la vulva y todo vuelve a la normalidad.
El veterinario puede diferenciar el metaestro porque la mucosa va disminuyendo progresivamente, sus pliegues se hacen amplios y poco profundos y el moco se hace turbio y pegajoso. Como, a ojos de los propietarios, no está nada claro el final del celo, éstos, deben estar muy atentos ya que si viene un perro experimentado puede forzar a su perra en plena regresión y en algún caso todavía sus óvulos son fértiles quedándose preñada; por esto es importante controlar a la perra casi durante un mes, desde que empiezan los primeros síntomas de celo hasta que desaparecen totalmenteEn las perras preñadas no aparece esta tercera fase ni la siguiente, pero en muchas perras no cubiertas, puede aparecer una situación curiosa de la que muchos dueños han oído hablar: el embarazo psicológico o pseudogestaciónEn algunos casos, después de esto, se produce una piometra, debido a que la alteración hormonal ha producido una secreción en el útero, que si no se reabsorbe, a veces se infecta y provoca una formación de pus tan importante que en la mayoría de los casos hay que operar para extirpar el útero. Para los propietarios inexpertos diremos que los síntomas primeros que aparecen en una perra con esta patología son: aumento de la cantidad de agua que bebe, mayor eliminación de orina con una coloración parecida al agua, aumento de la temperatura, etc. Si esto ocurre a los dos meses del celo hay que llevarla rápidamente al veterinario.4. ANESTROLa fase más larga del ciclo estral de la perra es el anestro; dura entre 3 y 5 meses y no hay signo externo, ni en el aparato genital de la perra, ni en su comportamiento. La vulva vuelve a su tamaño normal. Es el período de reposo del aparato reproductor de las hembras.Si queremos inhibir el próximo celo de nuestra perra este sería el período adecuado para inyectarle las hormonas indicadas.
Esta fase termina cuando comienza el proestro, con las primeras manifestaciones de inflamación de la vulva y comienzo de secreciones sanguinolentas. Desde que empieza el proestro hasta que llega el siguiente transcurren 6 meses que es el tiempo del ciclo estral de la perra.La gestación que dura de 62 a 64 días, no modifica la sucesión de los ciclos sexuales. El celo reaparecen cuatro meses, aproximadamente, después del parto.
EL APAREAMIENTO
La cópula en los perros es en proceso prolongado que la hembra solo acepta durante el estro, una vez que se ha reducido o suspendido el sangrado vaginal (entre 9 y 14 días de iniciado éste, pues la ovulación ocurre entre 24 y 48 horas de iniciado el estro), los labios vulvares después de haber estado inflamados se han reblandecido y la hembra tiene buen ánimo para aceptar al macho.
Se queda quieta presentando la pose característica de elevación y torsión de la cola dejando libres los labios vulvares para la introducción del pene del macho en la vagina; el macho montará a la hembra y se abrazará en el lomo, de esta, una vez dentro la dilatación del bulbo peneano junto con el espasmo de la musculatura de la vulva evitan la separación de los reproductores en lo que se ha llamado "abotonamiento" o "amarre" (aunque montas sin abotonamiento han llegado a ser fértiles). Este amarre puede llegar a durar entre 5 y 45 minutos y es el momento en que el macho eyacula vaciando el contenido del epidídimo y la próstata.
El eyaculado esta conformado por tres fracciones: La primera es acuosa, sin espermatozoides y con un volumen de .25 a 2 ml. La segunda del epidídimo con espermatozoides, su volumen dependerá del tamaño de la raza del perro, y la tercera de fluídos prostáticos con un volumen de 2 a 30 ml.
La eyaculación del macho provoca contracciones de su esfínter anal, esto nos ayuda a reconocer esta etapa del coito.
Si la pareja quedo "abotonada" el macho levantará el miembro posterior sobre el lomo de la hembra, quedando en posición invertida, unidos solo por los genitales hasta que se descongestione el búlbo peneano y se separen naturalmente.
Estando los animales amarrados o abotonados no se debe tratar de separarlos pues esto podría provocar graves daños a sus genitales externos.
Recomendaciones para la cópula
Se recomienda llevar a la hembra al lugar del macho para que este se sienta en su territorio y no se distraiga investigando el nuevo lugar. Aunque un semental con una líbido y temperamento adecuados se comportará igualmente bien en su terreno o fuera de él. Y en ocasiones la hembra no se sentirá cómoda en un territorio extraño y no se dejará montar, pero puede aceptar al macho en su territorio o en terreno neutral.
Se debería buscar una hembra experimentada para un macho inexperto y viceversa.
Como los perros son selectivos con sus parejas la presentación del macho con la hembra deberá hacerse con cuidado, con ambos perros atados a sus respectivas correas y de preferencia mostrando al macho el posterior de la hembra antes que la cabeza.
Un buen semental se tomará algunos minutos de cortejo antes de realizar la monta, este tipo de atenciones ayudarán a la mayor excitación de la hembra y la harán más cooperativa, además de que un macho con una buena excitación producirá eyaculados con mayor densidad espermática.
No es lo habitual, pero existen casos de montas no naturales en las que tengamos que estar presente para ayudar a alguno de los progenitores que sea inexperto, por lo tanto esta será una monta dirigida y podemos ayudar en:
Sostener la cabeza de una hembra difícil para que no muerda al macho durante la cópula.
Si el macho monta a la hembra por la cabeza, guiarlo al lado adecuado.
Si el macho está muy excitado y no logra penetrar a la hembra habrá que separarlos y dejarlos descansar antes de un segundo intento.
Si la hembra trata de echarse, sostenerla poniendo las manos debajo del vientre dejando libre el lomo para que el macho pueda abrazarse a ella.
Si el macho monta pero no penetra a la hembra es necesario dirigir el pene con la mano poniéndolo directamente en la vulva, hasta que se haya realizado el amarre o sosteniendo hasta que el macho eyacule.
Frecuencia de las montas:
Los óvulos y los espermatozoides son viables hasta 6 días dentro del útero, pero para estar seguros se considera que son viables 48 horas, por esta razón se suelen hacer dos montas separadas 48 horas entre sí, aunque un solo servicio de un perro fértil en el momento adecuado del ciclo reproductivo de la perra es suficiente.
Se aconseja realizar la monta en los primeros días fértiles de la hembra para así tener más oportunidad de que los óvulos queden fecundados. El número de cachorros de la camada depende en gran medida de que los espermatozoides estén en su puesto a tiempo, cuanto más nos alejemos del día ideal de ovulación de la hembra, menos óvulos serán fecundados y menor número de cachorros tendrá la camada, incluso pudiendo no quedar preñada. Si quiere saberse con exactitud el momento óptimo para realizar la monta, el veterinario puede realizar un frotis vaginal a la perra.
¡OJO! con las montas no deseadas, una perra que ya ha sido cubierta podría perfectamente aceptar a otros machos y podría tener cachorros de padres diferentes si en el momento en que se produce la siguiente monta quedan óvulos disponibles para fecundar.
EL PARTO
El parto tiene lugar aproximadamente entre los 58 y los 63 días después de la primera monta. El parto tiende a adelantarse en el caso de camadas muy numerosas y a retrasarse si vienen pocos cachorros. Si la hembra sobrepasa los 67 días de gestación es bueno prevenir y consultar al veterinario.
En las últimas dos semanas de preñez se pueden advertir los cachorros y sus movimientos, sobre todo cuando la madre está echada sobre uno de sus costados. Para entonces ya debemos disponer de un lugar cómodo y cálido para que ella de a luz a su camada.
¿Cómo se desarrolla el parto?Se puede decir que el parto en la perra se divide en tres etapas:
Primera: Relajación y dilatación del cérvix.
Segunda: Parto de los fetos.
Tercera. Expulsión de las membranas fetales.
Primera etapa.
Quizás uno de los más importantes manejos en la vigilancia del parto es la observación del comportamiento de la perra así como sus cambios fisiológicos. Antes de presentarse esta primera etapa, hay crecimiento mamario y producción de calostro.
Los primeros signos de parto son:
- La vulva aumenta de tamaño, y elimina una secreción transparente y cristalina. Como ocurre con otros signos, no siempre es claramente visible ni se da en todas las perras.
- La perra por lo general deja de comer 24 horas antes, pero no siempre sucede. Algunas perras rechazan totalmente el alimento, otras comen algo aunque posteriormente lo vomiten y otras comen normalmente.
- La última semana la hembra puede tener una bajada en la temperatura rectal de 38,1ºC a 37,5ºC esto puede advertirse por la mañana o al anochecer. Pero unas 24 horas antes del parto la temperatura baja a 37ºC, este es el signo más certero de un parto inminente. Por lo tanto y para estar prevenidos debería tomarse la temperatura rectal a la futura madre por lo menos dos veces al día, durante los 5 días previos a su fecha probable de parto, porque la primera etapa se iniciara 24 horas después del descenso de la temperatura.
La perra estará intranquila y se lamerá los genitales con frecuencia.
Esta etapa puede durar algunas horas y en ella se produce la relajación y dilatación del cuello uterino.
A partir de este momento la perra se muestra inquieta, busca un rincón aislado y tranquilo, donde ella se sienta segura para estar sola pero al mismo tiempo cerca de su manada. Muchas veces el lugar escogido a entendimiento del amo no es el más adecuado y a menos que se les complazca puede llegar a retrasar el trabajo del parto. De aquí la importancia de presentarle la paridera o caja de parto con antelación.
Si la perra ya ha se ha decidido por un lugar concreto y el parto es inminente, es mejor permitirle en lo posible parir en el lugar que haya escogido, acondicionándolo lo mejor que podamos con periódico en tiras y toallas o trapos limpios. Una vez terminado el parto se podrá trasladar a la madre y a la camada al lugar que queramos.
Aunque puede ser con la mejor intención, el día del parto no es el mejor día para trasladar a la perra del jardín al interior de la casa o a otro lugar ya que esto puede provocar tensión y retrasar esta primera etapa, si la perra se siente intranquila e insegura y el parto se retrasa podemos poner en peligro su vida y la de los cachorros, así que si se hace, mejor con bastante anticipación.
Las contracciones indican que el trabajo de parto ha comenzado, estas se pueden visualizar fácilmente. Se tensará y endurecerá el abdomen a intervalos regulares, cada vez más próximos entre sí. La perra entra en un periodo de agitación, jadeo y escalofríos.
Nuestra labor en esta etapa:
Será simplemente la de vigilar y tranquilizar a la perra y preparar periódico en tiras, toallas o trapos viejos pero limpios si no se ha hecho con antelación. Tendremos más material preparado para ir cambiándolo a medida que se ensucie.
Comprobaremos que tenemos a mano todo lo que podamos necesitar (ver el apartado: preparando el parto) y nos lo tomaremos con calma.
Una vez iniciadas las contracciones debemos controlar el tiempo hasta la expulsión del primer cachorro, que no debería ser superior a las 2 o como máximo 3 horas, en este caso, AVISA AL VETERINARIO. El periodo completo de un parto normal oscila entre las 12 y las 24 horas, puede alargarse hasta las 36 en el caso de las primerizas.
Conviene supervisar el parto por si fuera necesaria nuestra intervención aunque sin estorbar mucho, la perra seguramente agradecerá nuestra presencia (sin tumultos, visitas, ni extraños) y creo que es una experiencia única que no querrás perderte.
Segunda etapa: la expulsión de los cachorros
En esta etapa el cachorro ya esta encajado en el agujero de la pelvis, esta presión sobre el cervix estimula el empuje y se notarán las contracciones. Estas se presentan con mayor frecuencia e intensidad, comienza a edematizárse o inflamarse la vulva y hay salida de secreciones vaginales. Cuando las contracciones son más intensas en la vulva aparecen las envolturas fetales en forma de bolsa transparente con un liquido verdoso en su interior, que muchas veces no es visible hasta que se rompe.
En ocasiones la bolsa se rompe durante las contracciones y sale tras el cachorro, unido a ella por el cordón umbilical. A veces nacen dos o tres cachorros y luego aparecen las placentas… Pero es muy importante controlar que haya tantas placentas como cachorros. Si quedara alguna en el interior podría provocar una piómetra (infección uterina)
Con la ruptura de la bolsa la perra comienza a lamer la región vulvar, postura que ayuda a ejercer más presión abdominal para la expulsión del cachorro. El último esfuerzo es cuando la perra arquea la espalda y eleva la cola para permitir el paso del cachorro.
El primer cachorro nace por lo general entre 1 y 2 horas una vez iniciadas las contracciones, por lo general en 20 minutos. Si después de 2 horas de contracciones y esfuerzos no hay ningún nacimiento es momento de llamar al veterinario.
Cuando la hembra ya expulsó al primer cachorro puede o no venir un período de descanso y este puede ser de 5 minutos a 3 horas. Aunque puede expulsar dos o tres cachorros seguidos y después venir el período de descanso.
Una vez nacido el primer cachorro, los siguientes deben ser expulsados de forma más sencilla puesto que el canal del parto esta totalmente dilatado. El tiempo promedio entre cachorro y cachorro es de unos 40 minutos aunque podemos esperar hasta 2-3 horas, pasado este tiempo es necesaria la valoración del veterinario.
La posición normal del cachorro es presentando primero la cabeza entre las patas. A la salida del cachorro la perra rasga la bolsa con los dientes, el cachorro sano y activo muchas veces lucha para liberarse de la membrana o comienza a moverse en busca del pezón casi de inmediato. La madre mastica y corta el cordón umbilical y lo lame para estimular los movimientos respiratorios e incrementar la temperatura corporal, cuando la cría comienza a respirar y se termina de secar buscará la glándula mamaria para mamar calostro, esto es importante ya que es lo que lo va a proteger de enfermedades durante las primeras semanas de vida.
Nuestra labor en esta etapa:
Supervisar y controlar el estado de la madre y el intervalo de tiempo entre nacimientos. A veces dar un pequeño paseo por la casa puede hacer que los cachorros se coloquen en el canal del parto, pero si pasan más de dos horas con contracciones y esfuerzos y no nace ningún cachorro, llamaremos sin tardar al veterinario.
Ir cambiando el material absorbente a medida que se ensucie.
Cuando hay un parón en la expulsión de los fetos o en partos largos con muchos cachorros si vemos que la perra está cansada, es bueno también ofrecerle un poco de cocacola. Restablece los niveles de azúcar y ayuda a estimular las contracciones en el caso de que hayan desaparecido. Como medida a tomar, mientras se llama al veterinario.
Aunque por lo general el golden no suele presentar partos complicados y no será necesaria nuestra intervención en todo este proceso, si que podemos tener preparada una caja o cesta con una bolsa de agua caliente (envuelta en toallas para que no se quemen). En esta caja podemos ir metiendo a los cachorros a medida que nacen mientras la madre está ocupada con un nuevo nacimiento.
Si no le ha dado tiempo a terminar de limpiarlos cuando se presente otro cachorro, lo haremos nosotros, los secaremos con cuidado y los mantendremos calientes en la caja hasta que acabe el parto o la perra tenga un periodo de descanso.
Las golden son buenas madres y como todas las perras actúan por instinto, por lo que en general no será necesario, pero si la perra actúa de forma muy nerviosa y brusca o simplemente no sabe qué hacer una vez nacido el cachorro tendremos que ayudar a la madre a eliminar la membrana que los cubre. Ante cualquier problema debemos ponernos en contacto con el veterinario, pero a veces hay que actuar de inmediato para salvar la vida del cachorro.
Si el cachorro sigue envuelto en la membrana y la madre no lo libera tendremos que dar un corte limpio con las tijeras que tenemos preparadas (con mucho cuidado de no lastimarlo) para rasgar la bolsa. Comenzaremos a cortar en la zona de la nariz y la boca, para que empiece a respirar cuanto antes.
Una vez fuera de la bolsa le daremos a la madre la oportunidad de lamerlo y cortar ella misma el cordón umbilical, cuidando de que no lo haga demasiado cerca del abdomen del cachorro para evitar desgarros y futuras hernias umbilicales. Si no lo hace la perra, anudaremos fuertemente hasta estrangular el cordón como a 0.5 o 1 cm del abdomen, y cortaremos como a otro 0,5-1 cm del nudo, y colocaremos una gota de betadine en el ombligo. Después limpiaremos la boca y la nariz del cachorro con el dedo o una pera de aspiración para niños para librarlo de los líquidos fetales y evitar que se asfixie y lo frotaremos vigorosamente para secarlo hasta que chille, así aumentaremos su temperatura, frecuencia cardiaca y le ayudaremos a respirar. Si aún así el cachorro no reacciona llamaremos al veterinario.
Cuando se presenta un cachorro de pie, generalmente no hay problemas, pero en caso de que la cabeza quede atrapada en el canal de parto y no salga pese a los esfuerzos de la perra, se puede esperar a que se presente la siguiente contracción y ayudar a que salga manipulando al cachorro con 2 o 3 dedos (no olvidar ponerse guantes estériles) y tirar con muchísimo cuidado del cachorro, sujetando con la otra mano la vulva para evitar desgarros. De nuevo, en caso de problemas o dudas llamaremos al veterinario.
Tercera etapa.
Es el momento de la expulsión de las membranas fetales, esto puede ser de dos formas:
Algunas veces el cachorro nace envuelto en la placenta y otras la rompe y ésta regresa al útero por las contracciones, saliendo el cachorrito sin ella. Hay que tener en cuenta que a determinado número de cachorros debe haber igual número de placentas, por lo que hay que estar pendiente de que la perra las arroje, ya sea junto con el cachorro o posterior al nacimiento de este o varios de ellos. Además que la hembra las comerá como parte de su instinto normal de protección, y de que las hormonas placentarias ayudarán a la producción de leche y a que continúen las contracciones y se acelere, en la medida de lo posible el nacimiento de los restantes cachorros. Podemos dejar que coma las que quiera, aunque si son muchas posiblemente tendrá una ligera diarrea al día siguiente sin importancia. Retiraremos de la caja las que no se haya comido.
¿Cómo sabemos que ha terminado el parto?
Muchas perras indican que el parto ha terminado cuando se levantan del nido, aunque algunas lo hacen durante el parto; algunas orinan, pero la mayoría se relajan por completo y se entregan al sueño. Estamos en el POST-PARTO
CUIDADOS POSTPARTO
Ha terminado el parto, no hay contracciones y la perra está relajada. Aunque es bastante posible que no quiera separarse de sus cachorros, necesita dar un pequeño paseo para desentumecer los músculos y hacer sus necesidades.
Aprovecharemos ese momento para limpiar el nido de cualquier resto del parto (sin jabones ni olores extraños por favor), preparar la cama limpia y trasladar a los cachorros al lugar elegido si es necesario.
Es recomendable pesar y anotar el peso de cada cachorro nada más nacer para ir controlando el crecimiento los primeros días (Ver “cachorros neonatos”) Para esto habrá que identificar a los cachorros, yo siempre lo he hecho por sexo y por alguna marca distintiva (distinto color, algún remolino en el pelo, una manchita en el pecho, distinto pelaje…), pero si no estamos seguros de poder diferenciarlos algunos criadores los marcan con un spray no tóxico o colocan una cinta o cordón de lana de distintos colores alrededor del cuello, cuidando por supuesto que no esté apretada y cambiándola según va creciendo el cachorro.
Una de las principales causas de la pérdida de cachorros recién nacidos es la pérdida de calor después del nacimiento; la temperatura ambiente del nido debe estar alrededor de los 30 grados los primeros días. Si no se cuenta con calefacción en el lugar donde está la perra con sus cachorros, debe prepararse una caja o un cajón y cubrirla durante la noche. Se puede colocar una bombilla infrarroja sobre la caja a una distancia de 1 m, una manta eléctrica (desconectada) o bolsas de agua caliente. Pero ¡OJO! Es tan peligrosa la hipotermia como la hipertermia, ya que no son capaces de controlar la temperatura.
Observa a los cachorros. Si los cachorros están apiñados unos encima de otros, es que tienen frío, si por el contrario están desperdigados por el nido, tienen calor. Los primeros 8 días de vida son cruciales, los cachorros no son capaces de regular su propia temperatura, y deberás asegurarte de que estén en un ambiente cálido. El enfriamiento corporal produce un paro en el sistema digestivo y esto ocasionará la muerte del cachorro. La hipertermia por el contrario puede producir muerte por deshidratación.
Las hojas de periódico limpias proporcionan calor al fondo de la caja de parto, son limpias, absorbentes y fáciles de cambiar. Es recomendable cubrir la cama con una manta o toalla grande que pueda lavarse con facilidad. Esto proporciona un mejor agarre a los cachorros que las hojas de periódico lisas, evitando que resbalen constantemente y tengan una posición forzada.
Mientras alguien prepara el nido y se ocupa de los cachorros, también podemos ofrecerle a la perra agua, o algo de alimento, aunque lo más seguro es que lo rechace pues estará nerviosa por ver a sus cachorros y satisfecha y muy bien nutrida después de haber comido las placentas en las que venían envueltos los cachorros. Es bastante normal que no coman nada en los siguientes 1 a 3 días tras el parto y no debemos preocuparnos salvo que veamos algún problema o se supere este tiempo.
Si está tranquila, podemos aprovechar también para limpiar y secar lo mejor posible los cuartos traseros de la perra de todos los restos del parto.
Ahora lo que necesita es descanso y tranquilidad. La llevaremos con sus cachorros y comprobaremos que todos son capaces de encontrar el pezón y mamar con normalidad.
El Post parto para la hembra dura más o menos 3 a 5 semanas después del parto, y es el período de tiempo que necesita el útero para regresar a su estado normal.
Puede haber un ligero aumento en la temperatura que se normalizará al cabo de una semana.
También se verá la salida de líquidos llamados "Loquios" que al principio son de color verde oscuro pero al cabo de 12 horas deben ser rojizos y pueden llegar a contener restos de tejidos; su cantidad irá disminuyendo conforme pasen los días.
En este período de tiempo debemos observar muy de cerca a la madre y mantenerla con una alimentación completa tanto en cantidad como en calidad para no agotar sus reservas corporales y baje demasiado de peso. Yo recomiendo alimentación libre durante esta etapa con un pienso para cachorros (CUIDADO, NO debe ser un pienso para cachorros de raza grande, mejor uno para cachorros de cualquier raza o específico de razas pequeñas o medianas). Esto dependerá de la perra y de las recomendaciones del veterinario.
Mantenerla en un sitio tranquilo, cómodo, seco y principalmente limpio para evitar enfermedades e infecciones que pudieran hasta llegar a producir la muerte de la madre.
Algunas de estas enfermedades pueden ser:
Hipocalcemia
Agalactia
Retención Placentaria
Canibalismo o rechazo de sus crías
Mastitis
Metritis
Piómetra
Septicemia
Al primer indicio de "algo raro" con la madre es de vital importancia consultar al veterinario, en beneficio de la hembra y para la supervivencia de los cachorros.
CACHORROS NEONATOS
El parto ha terminado, los cachorros están en el nido y afortunadamente la madre se hará cargo de ellos en esta etapa que dura desde el nacimiento hasta las dos semanas de vida y que es muy importante para el futuro del cachorro.
Nosotros solo tendremos que proveer los medios adecuados para que progresen hasta llegar al destete.
Podemos identificarlos poniendo una cinta de diferente color en el cuello de cada cachorro, cuidando que ésta no quede apretada y revisándola diariamente para sustituírla ya que conforme crezca el cachorro le irá quedando estrecha y pudiera llegar a asfixiarlos.
Es conveniente llevar una tabla de control del peso de cada cachorro. Una vez determinado el peso e identificados los cachorros individualmente habría que pesar a cada cachorro para ver su ganancia de peso, el pesaje se debe realizar a las primeras 12, 24, 48 horas de nacido y después diariamente hasta el destete. Esto es muy importante, pues el cachorro debe doblar su peso al nacimiento en 5 a 8 días. Un cachorro de golden pesará al nacer en torno a los 600 gramos, y ganará alrededor de 50 gramos diarios durante el primer mes. Una ligera pérdida de peso durante el primer y segundo día es normal, pero a partir de este momento deberían ganar peso.
NUTRICIÓN
Las primeras horas son críticas, la madre no les suministra leche aún, sino Calostro : Los cachorros no nacen con anticuerpos. Ellos reciben los anticuerpos que necesitan de la primera leche que la madre lactante les suple. Después de sólo unas horas, la proporción de anticuerpos en la leche de la madre disminuye rápidamente y luego de un día estos anticuerpos casi no se encuentran presentes en la leche. El calostro, también conocido como "la primera leche", es más espeso y más amarillento que la leche que la perra produce unos pocos días después de haber parido. Es extremadamente importante que el cachorro ingiera el calostro de la madre en las 12 horas siguientes a su nacimiento. Este alimento rico en anticuerpos y que lo protegerá contra infecciones solo podrá ser absorbido las primeras 36 horas de nacido. No puede ser completamente sustituido con ninguna sustancia. Si no se provee suficiente calostro es necesario utilizar un calostro artificial.
Si en general observamos que los cachorros pierden o no ganan peso a un ritmo adecuado probablemente se deba a una mala calidad de la leche materna, algún problema en las mamas o a que la madre no los amamanta el tiempo suficiente. En este caso consultaremos al veterinario por si fuera necesario complementar la crianza con leche maternizada artificial.
Si por el contrario son sólo algunos cachorros los que no crecen al mismo ritmo que los demás podemos pensar que tiene algún problema. Es frecuente que haya algún cachorro débil en casi todas las camadas, y puede deberse a varios motivos: un número elevado de cachorros en la camada, por lo que la madre no es capaz por si sola de alimentarlos a todos correctamente y los más débiles no maman lo suficiente, debilidad o malformación del cachorro, que le dificulta mamar. La mayoría de las perras suelen rechazar por instinto a los cachorros enfermos, débiles o con defectos congénitos en beneficio del resto, y en muchos casos se negarán a amamantarlos. Queda entonces en nuestras manos intentar sacarlos adelante (ver “cachorros huérfanos”), aunque la mayoría de estos cachorros, incluso con cuidados por nuestra parte, mueren a los pocos días tras el parto.
Si los cachorros presentaran diarrea debemos revisar a la madre para descartar infecciones mamarias o vaginales.
LA TEMPERATURA
Quizá lo más determinante sea lo relacionado con la temperatura, el lugar donde estarán no debe tener corrientes de aire, la temperatura mínima del cuarto debe ser de 23º C pues los cachorros al nacer no producen escalofríos para autorregular su temperatura. Esto no lo podrán hacer hasta las tres semanas de vida.
El microclima que proveamos al nido debe ser mínimo de 23 ºC y máximo de 34º C para que los cachorros estén cómodos y la hembra no se acalore y se aleje de ellos.
Esta temperatura deberá ser disminuída gradualmente semana a semana, es decir:
SEMANA
TEMPERATURAºC
Primera
34 - 32ºC
Segunda
29ºC
Tercera
26'5ºC
Cuarta
24ºC
Quinta
21ºC
Tenemos que aclarar que esto no es una regla, debemos observar el comportamiento de los cachorros y tomar en cuenta que las glándulas mamarias de la hembra irradian calor y que los cachorros se mueven en forma refleja hacia esa fuente.
Cuando los cachorros están sanos y cómodos con la temperatura estarán relajados, callados, echados de lado juntos sin amontonarse, sus mucosas estarán calientes y rosadas, pueden realizar movimientos fuertes y mamar.
Cuando tienen frío se vuelven ruidosos, al principio están muy activos, se amontonan pero no maman bien y después estarán adormecidos.
Cuando tienen calor se separarán entre ellos.
CUIDADOS
Las primeras tres semanas nuestro papel se limitará básicamente a observar su salud y desarrollo, controlar del peso de los cachorros, vigilar la alimentación y salud de la perra, vigilar la temperatura del nido y mantener la higiene.
La madre los alimentará y aseará, les estimulará para hacer sus necesidades lamiendo la zona abdominal y genital, e ingerirá su orina y heces.
Vigilaremos las mamas de la perra con frecuencia, cualquier dureza, herida, supuración o cosa extraña se deberá poner en conocimiento del veterinario.
En ocasiones es necesario cortar con cuidado las uñas de los cachorros para evitar que hieran a la madre.
Debemos mantener en todo momento una buena higiene de la madre y del nido para evitar infecciones. Si salimos a la calle con la perra extremaremos las precauciones, la llevaremos a sitios limpios y es conveniente lavar las patas al volver, ya que podría llevar virus e infecciones al nido. Recomendamos evitar las visitas y el manoseo de los cachorros por extraños por el mismo motivo.
Criar es una experiencia tan bonita como dura, y es tan fácil hacerlo mal como difícil hacerlo bien. Desde aquí te pedimos encarecidamente, que si no puedes cumplir con todos los puntos que especificamos, por favor, plantéate no criar, le estarás haciendo un flaco favor a la raza, a esos cachorros y a sus futuros dueños.
Si por el contrario después de leerlos crees que eres capaz de criar responsablemente, entonces te deseamos toda la suerte del mundo con tus cachorros.
CONSIDERA TUS MOTIVOS PARA CRIAR
Si crees que:
TENER CACHORROS SERÁ DIVERTIDO; también exigirá mucho tiempo y esfuerzo. Desde las cuatro a las ocho semanas, una camada de 8,10, 12 o hasta 14 cachorros de Golden es activa, sucia, ruidosa y potencialmente destructiva. Existe la posibilidad de que la perra no sea tan buena madre como esperabas, lo que supondrá mucho más trabajo por tu parte. También es delicado, y están en juego la salud y la vida de la madre y los cachorros….la muerte o la enfermedad de alguno de ellos será cara y devastadora…..y desde luego nada divertida.
SERÁ EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS; también lo puede ser un vídeo. El momento del parto no será a tu conveniencia, y los niños seguramente estén en el colegio o en la cama en el momento del parto. El cuidado de la perra preñada, y la adecuada crianza y socialización de los cachorros es un trabajo y una responsabilidad para adultos.
NOS AYUDARÁ A RECUPERAR GASTOS O INCLUSO A GANAR ALGO DE DINERO; pronto te darás cuenta que si haces las cosas debidamente (y si no puedes hacerlo bien, será mejor que no lo hagas) los beneficios serán escasos. Incluso si todo va perfectamente y no tienes que enfrentarte a un parto complicado, una cesárea o algún problema o enfermedad de la madre y los cachorros….debes considerar el precio de la monta, facturas del veterinario, preparación de la paridera, cuidados diarios de la madre y los cachorros durante la gestación, lactancia y tras el destete, papeleo para la inscripción de la camada, desparasitaciones, vacunas, microchip….También tendrás que tener en cuenta que seguramente no podrás venderlos al mismo precio que un criador reconocido y que puede que no consigas vender todos los cachorros.
MI PERRO SE SENTIRÁ REALIZADO; estás humanizando a tu perro/a. Aunque el instinto de reproducción es fuerte, el perro no es consciente de que le falta, no hay arrepentimientos, ni sentimientos de culpa, de frustración ni nada parecido. La crianza no sólo no contribuye en nada a la salud mental o física de la perra, sino que en ocasiones puede traer problemas. Tampoco tu macho estará “más tranquilo”, al contrario.
MEJORARÁ EL CARÁCTER DE MI PERRA SI CRÍA; para empezar, ningún perro con mal carácter debería criar, ya que el carácter también se hereda. Y criar una camada no solo no mejorará en el carácter de la perra, sino que es posible que tengamos una camada de cachorros cuyo imprinting se ha visto afectado por el carácter inestable de su madre.
CONSIDERA TUS POSIBILIDADES
Criar una camada es una tarea muy exigente. ¿Tienes…?:
ESPACIO SUFICIENTE PARA CRIAR UNA CAMADA ADECUADAMENTE? Necesitarás un espacio cálido, tranquilo, seguro y fácil de limpiar, para mantener confinados y cuidar de una camada de 6-12 cachorros que crecen a la velocidad del rayo mientras estén con su madre y un espacio similar, pero más grande, para utilizar tras el destete. Un espacio que se ensuciará constantemente, en el que puede que rompan bastantes cosas y estará siempre ocupado aunque tengas invitados.
EL TIEMPO SUFICIENTE PARA DEDICARLES? ¿Tiempo para desplazarte para hacer la monta, sentarte durante horas durante el parto o criar a mano la camada si la perra no puede hacerlo? ¿Tiempo para comprar y preparar comida, alimentar a los cachorros y limpiar al menos 4-5 veces al día? ¿Tiempo para ir al veterinario para chequeos, vacunas, o si enferma la madre o los cachorros? ¿Tiempo para limpiar a fondo suelos y paredes, retirar cacas y pises y dar medicación? ¿Tiempo de calidad para socializar individualmente a cada cachorro todos los días? ¿Tiempo para contestar llamadas o correos, hablar con posibles compradores y responder las mismas preguntas una y otra vez? ¿Tiempo para hacer todos los trámites burocráticos para la obtención del pedigree, para enviar y obtener los certificados de salud, redactar consejos para los cuidados del cachorro, etc, etc?
EL DINERO SUFICIENTE PARA INVERTIR EN ELLO? ¿Puedes pagar la monta, las vacunas, el microchip, y los gastos veterinarios de la hembra y de los cachorros, así como el resto de gastos necesarios para criar la camada? ¿puedes pagar las pruebas de salud necesarias para los reproductores y la valoración de estas por una entidad reconocida? ¿y si la perra tiene problemas durante el parto y es necesario practicarle una cesárea? ¿y si no se queda preñada tras pagar la monta? ¿y si los cachorros mueren? ¿y si por cualquier motivo la perra no puede hacerse cargo de sus cachorros? ¿Puedes permitirte mantener cachorros de 2,3, 4 meses que no has podido vender? ¿podrías devolver el dinero que pagaron por un cachorro si este tuviese una enfermedad vírica adquirida en tu casa o una enfermedad hereditaria?
CONSIDERA LAS POSIBILIDADES DE TU PERRO
¿Tu perro/a es un buen representante de la raza? Que sea bonito, cariñoso y listo no es suficiente. El Golden Retriever está de moda, para su desgracia. Y cada vez son más frecuentes las enfermedades hereditarias, que tanto sufrimiento ocasionan a perros y dueños, así como los ejemplares atípicos, fuera del estándar y con problemas de carácter….que contribuyen a la degradación de esta maravillosa raza. Tanto si tienes un macho como una hembra, antes de decidirte a tener una camada, por favor, lee atentamente los siguientes puntos.
TEMPERAMENTO. Un reproductor debería ser absolutamente equilibrado, con un carácter y una disposición al trabajo apropiadas para esta raza. Agresividad, timidez, miedo, hiperactividad, carencia del instinto de cobro o de facilidad para el adiestramiento son razones para NO criar, dejando aparte otros problemas.
TIPICIDAD: El perro destinado a la cría debería ser estructural y funcionalmente correcto, tener una conformación y unas características que se ajusten al máximo posible al estándar de la raza. Acudir con tu perro a una exposición canina o pedir consejo a un juez o criador de prestigio para evaluar a tu perro puede ser una buena idea.
SALUD: Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que cualquier Golden Retriever que vaya a criar debería estar libre de defectos genéticos. Es importante conocer con todo el detalle posible la salud de los padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, etc. En el máximo de generaciones posibles. Deberías hacerle radiografías de CADERAS y de CODOS que posteriormente deben remitirse a la BVA o a la AVEPA para ser valoradas y obtener el certificado de LIBRE DE DISPLASIA. Un veterinario debería comprobar si existe algún problema de CORAZÓN. Los OJOS tendría que examinarlos un oftalmólogo acreditado para certificar que se encuentra LIBRE de cataratas congénitas, atrofia progresiva de retina y otras TARAS OCULARES y emitir el certificado correspondiente.
Además de la displasia de codos y/o caderas, taras oculares o problemas de corazón, cualquier otro defecto hereditario, incluyendo también perros mono o criptórquidos, con prognatismo o enognatismo, entropion, ectropion, problemas recurrentes de piel, hipotiroidismo, problemas inmunológicos, epilepsia, problemas ortopédicos y otras enfermedades con posible factor hereditario que se presenten en cualquiera de los reproductores son razones más que suficientes para no criar.....
PEDIGREE. El pedigree de 4 o 5 generaciones de la futura camada debería ser leído e interpretado por alguien con un profundo conocimiento de la raza y de los perros que aparecen en el pedigree, comparar líneas de sangre y buscar una pareja compatible con tu perro. Recuerda que los títulos de los antecesores por si solos no garantizan el valor genético.
ESTADO GENERAL. Un animal de cría debe estar totalmente maduro (las hembras no deberían criar antes del tercer celo y los machos preferiblemente a partir de los 18 meses) y encontrarse en perfecto estado de salud y condición muscular. Debe tener todas las vacunas al día, y estar libre de parásitos externos e internos. Los problemas adquiridos como la brucelosis canina, tumores venéreos transmisibles, perras con antecedentes de distocia, que presenten anemia, o cualquier enfermedad o infección que afecte a los órganos reproductores o a cualquier otro órgano o sistema, así como enfermedades contagiosas no debería criar.
CONSIDERACIONES DEL PROPIETARIO DEL SEMENTAL
Si estás pensando en ofrecer a tu macho como semental, no eres menos responsable de la salud, tipicidad y carácter de la camada que el propietario de la hembra. Tienes también la obligación de realizar a tu perro todas las pruebas necesarias para asegurar la perfecta salud del perro y proporcionar los certificados correspondientes, de considerar concienzudamente la salud, tipicidad, carácter y pedigree de tu perro y de cada hembra para la que se haya solicitado la monta. De acoger, proporcionar los cuidados adecuados y devolver a las hembras que estén en tu casa para una monta; de apoyar al dueño de la hembra y estar al tanto de lo que ocurre con la camada, y de la salud y resultados de los cachorros en el futuro. De proporcionar copias del pedigree, títulos obtenidos, fotos y certificados de salud cuando sean requeridos.
CONSIDERA LA ACTUAL SUPERPOBLACIÓN CANINA
Si llegado este punto, aún quieres criar con tu perro, no estaría de más que te dieras un paseo por la perrera o protectora de animales que tengas más cerca. Te darás cuenta en seguida que hay muchísimos más perros que dueños responsables para ellos. Pregunta cuántos perros abandonados son sacrificados cada año en el país, y cuántos de esos eran Golden Retrievers.
EL CELO
El periodo de celo de las perras se llama periodo estral, dura alrededor de 20 días y se produce cada 6 meses aproximadamente. La madurez sexual la alcanzan las perras entre los 6 y 9 meses de edad, aunque no es raro que el primer celo se presente pasado el primer año. A partir de ese momento entrará en celo aproximadamente cada 6 meses.
El que alcance su madurez sexual a esa edad no significa que ya se deba cruzar, ya que aún se encuentra en desarrollo y un posible embarazo frenará su crecimiento normal.
Recuerda que ninguna perra es una máquina que trabajará como un reloj, habrá variaciones individuales, y ante la duda, tendrás que consultar al veterinario. Recuerda también que antes de cruzar a una perra esta deberá:
Haber cumplido al menos tercer ciclo sexual (no antes del tercer celo).
Tener un peso adecuado.
Estar en excelente estado de salud.
Estar desparasitada interna y externamente.
Estar vacunada por lo menos un mes antes del cruce
El ciclo estral:
El ciclo estral en las hembras consta de 4 fases:1. PROESTRO:
Dura entre 7 y 15 días, normalmente 9 días, con signos externos que orientan al dueño sobre el estado de la perra. Empieza con tumefacción de la vulva, que se pone muy edematosa, inflamada y enrojecida. Sigue con secreción sanguinolenta que se va haciendo cada vez más fluida y más clara. En esta fase las perras no se dejan cruzar, aunque los perros machos se acercan a olerla e intentan montarla. Hay que tener cuidado estos días porque, en la parte final de esta fase, un perro experimentado puede forzar a la perra y dejarla preñada sin ser el perro que nosotros tenemos reservado para la monta.OJO: si por un descuido nuestro, un perro extraño llega a cruzar a nuestra perra, debemos tener paciencia y esperar a que se separen ellos solos sin forzar la desunión porque podemos producir un desgarro de la vagina de la perra o del pene o los bulbos del perro creando una situación verdaderamente peligrosa para nuestros perros. Por tanto si ya se han cruzado, paciencia y esperar a que se separen.2. ESTRO:El estro es la segunda fase del ciclo estral de la perra. Es el periodo fértil, y está comprendida entre el primer y el último día que se deja cruzar. Oscila generalmente entre el 7º día desde el inicio del celo, hasta el 16º.
Dependiendo un poco de lo que ha durado la fase anterior; si la 1ª se ha prolongado, esta se acorta y al revés. Estas dos primeras fases duran juntas entre 18 y 20 días. En esta fase sigue la hipertrofia de la vulva y aún más, si cabe. También hay secreción de flujo, cada vez más claro y en menor cantidad, con una coloración pajiza. El paso de la fase anterior a esta no se aprecia macroscópicamente. El veterinario, mediante un estudio microscópico de las células vaginales, puede determinar el momento óptimo para la monta.Es la fase del celo cuando la perra se queda preñada por necesidad. Aquí, la perra, no sólo se deja montar por cualquier perro, sino que ella misma es la que va buscando a los machos. Su actitud es acercarse a los perros, ponerles el culo para que la huelan y apartarles el rabo. En estos días es conveniente sacar a la perra atada con la correa y no soltarla en ningún momento. Hay que estar muy atento porque en un descuido se nos puede marchar buscando un macho. Incluso en los animales muy obedientes, que nunca se alejan del dueño, en este período nos pueden dar una desagradable sorpresa y en un mínimo descuido nos podemos encontrar a nuestra perra cruzada con el primer macho que ha encontrado en el parque. También en los casos que la perra está encerrada en un jardín o en una fábrica hay que prestar especial atención ya que, tanto nuestra perra en celo, como los perros vecinos, pasan las 24 horas del día dedicados a intentar juntarse rompiendo vallas y todo tipo de separaciones.La ovulación suele tener lugar a los 2 días de comenzar esta fase, por lo que el acoplamiento supone una gestación inequívoca, de no tratarse de hembras o machos estériles. Si queremos cruzar a nuestra perra para que tenga cachorros, los días óptimos de la monta estarían entre el 9º y el 16º del inicio del celo.3. METAESTROSi durante el celo no ha habido fecundación vienen otras dos fases, la tercera que es el metaestro que dura de 4 a 6 semanas o más, donde vuelve a haber algo de descarga sanguinolenta , va cediendo la tumefacción de la vulva y todo vuelve a la normalidad.
El veterinario puede diferenciar el metaestro porque la mucosa va disminuyendo progresivamente, sus pliegues se hacen amplios y poco profundos y el moco se hace turbio y pegajoso. Como, a ojos de los propietarios, no está nada claro el final del celo, éstos, deben estar muy atentos ya que si viene un perro experimentado puede forzar a su perra en plena regresión y en algún caso todavía sus óvulos son fértiles quedándose preñada; por esto es importante controlar a la perra casi durante un mes, desde que empiezan los primeros síntomas de celo hasta que desaparecen totalmenteEn las perras preñadas no aparece esta tercera fase ni la siguiente, pero en muchas perras no cubiertas, puede aparecer una situación curiosa de la que muchos dueños han oído hablar: el embarazo psicológico o pseudogestaciónEn algunos casos, después de esto, se produce una piometra, debido a que la alteración hormonal ha producido una secreción en el útero, que si no se reabsorbe, a veces se infecta y provoca una formación de pus tan importante que en la mayoría de los casos hay que operar para extirpar el útero. Para los propietarios inexpertos diremos que los síntomas primeros que aparecen en una perra con esta patología son: aumento de la cantidad de agua que bebe, mayor eliminación de orina con una coloración parecida al agua, aumento de la temperatura, etc. Si esto ocurre a los dos meses del celo hay que llevarla rápidamente al veterinario.4. ANESTROLa fase más larga del ciclo estral de la perra es el anestro; dura entre 3 y 5 meses y no hay signo externo, ni en el aparato genital de la perra, ni en su comportamiento. La vulva vuelve a su tamaño normal. Es el período de reposo del aparato reproductor de las hembras.Si queremos inhibir el próximo celo de nuestra perra este sería el período adecuado para inyectarle las hormonas indicadas.
Esta fase termina cuando comienza el proestro, con las primeras manifestaciones de inflamación de la vulva y comienzo de secreciones sanguinolentas. Desde que empieza el proestro hasta que llega el siguiente transcurren 6 meses que es el tiempo del ciclo estral de la perra.La gestación que dura de 62 a 64 días, no modifica la sucesión de los ciclos sexuales. El celo reaparecen cuatro meses, aproximadamente, después del parto.
EL APAREAMIENTO
La cópula en los perros es en proceso prolongado que la hembra solo acepta durante el estro, una vez que se ha reducido o suspendido el sangrado vaginal (entre 9 y 14 días de iniciado éste, pues la ovulación ocurre entre 24 y 48 horas de iniciado el estro), los labios vulvares después de haber estado inflamados se han reblandecido y la hembra tiene buen ánimo para aceptar al macho.
Se queda quieta presentando la pose característica de elevación y torsión de la cola dejando libres los labios vulvares para la introducción del pene del macho en la vagina; el macho montará a la hembra y se abrazará en el lomo, de esta, una vez dentro la dilatación del bulbo peneano junto con el espasmo de la musculatura de la vulva evitan la separación de los reproductores en lo que se ha llamado "abotonamiento" o "amarre" (aunque montas sin abotonamiento han llegado a ser fértiles). Este amarre puede llegar a durar entre 5 y 45 minutos y es el momento en que el macho eyacula vaciando el contenido del epidídimo y la próstata.
El eyaculado esta conformado por tres fracciones: La primera es acuosa, sin espermatozoides y con un volumen de .25 a 2 ml. La segunda del epidídimo con espermatozoides, su volumen dependerá del tamaño de la raza del perro, y la tercera de fluídos prostáticos con un volumen de 2 a 30 ml.
La eyaculación del macho provoca contracciones de su esfínter anal, esto nos ayuda a reconocer esta etapa del coito.
Si la pareja quedo "abotonada" el macho levantará el miembro posterior sobre el lomo de la hembra, quedando en posición invertida, unidos solo por los genitales hasta que se descongestione el búlbo peneano y se separen naturalmente.
Estando los animales amarrados o abotonados no se debe tratar de separarlos pues esto podría provocar graves daños a sus genitales externos.
Recomendaciones para la cópula
Se recomienda llevar a la hembra al lugar del macho para que este se sienta en su territorio y no se distraiga investigando el nuevo lugar. Aunque un semental con una líbido y temperamento adecuados se comportará igualmente bien en su terreno o fuera de él. Y en ocasiones la hembra no se sentirá cómoda en un territorio extraño y no se dejará montar, pero puede aceptar al macho en su territorio o en terreno neutral.
Se debería buscar una hembra experimentada para un macho inexperto y viceversa.
Como los perros son selectivos con sus parejas la presentación del macho con la hembra deberá hacerse con cuidado, con ambos perros atados a sus respectivas correas y de preferencia mostrando al macho el posterior de la hembra antes que la cabeza.
Un buen semental se tomará algunos minutos de cortejo antes de realizar la monta, este tipo de atenciones ayudarán a la mayor excitación de la hembra y la harán más cooperativa, además de que un macho con una buena excitación producirá eyaculados con mayor densidad espermática.
No es lo habitual, pero existen casos de montas no naturales en las que tengamos que estar presente para ayudar a alguno de los progenitores que sea inexperto, por lo tanto esta será una monta dirigida y podemos ayudar en:
Sostener la cabeza de una hembra difícil para que no muerda al macho durante la cópula.
Si el macho monta a la hembra por la cabeza, guiarlo al lado adecuado.
Si el macho está muy excitado y no logra penetrar a la hembra habrá que separarlos y dejarlos descansar antes de un segundo intento.
Si la hembra trata de echarse, sostenerla poniendo las manos debajo del vientre dejando libre el lomo para que el macho pueda abrazarse a ella.
Si el macho monta pero no penetra a la hembra es necesario dirigir el pene con la mano poniéndolo directamente en la vulva, hasta que se haya realizado el amarre o sosteniendo hasta que el macho eyacule.
Frecuencia de las montas:
Los óvulos y los espermatozoides son viables hasta 6 días dentro del útero, pero para estar seguros se considera que son viables 48 horas, por esta razón se suelen hacer dos montas separadas 48 horas entre sí, aunque un solo servicio de un perro fértil en el momento adecuado del ciclo reproductivo de la perra es suficiente.
Se aconseja realizar la monta en los primeros días fértiles de la hembra para así tener más oportunidad de que los óvulos queden fecundados. El número de cachorros de la camada depende en gran medida de que los espermatozoides estén en su puesto a tiempo, cuanto más nos alejemos del día ideal de ovulación de la hembra, menos óvulos serán fecundados y menor número de cachorros tendrá la camada, incluso pudiendo no quedar preñada. Si quiere saberse con exactitud el momento óptimo para realizar la monta, el veterinario puede realizar un frotis vaginal a la perra.
¡OJO! con las montas no deseadas, una perra que ya ha sido cubierta podría perfectamente aceptar a otros machos y podría tener cachorros de padres diferentes si en el momento en que se produce la siguiente monta quedan óvulos disponibles para fecundar.
EL PARTO
El parto tiene lugar aproximadamente entre los 58 y los 63 días después de la primera monta. El parto tiende a adelantarse en el caso de camadas muy numerosas y a retrasarse si vienen pocos cachorros. Si la hembra sobrepasa los 67 días de gestación es bueno prevenir y consultar al veterinario.
En las últimas dos semanas de preñez se pueden advertir los cachorros y sus movimientos, sobre todo cuando la madre está echada sobre uno de sus costados. Para entonces ya debemos disponer de un lugar cómodo y cálido para que ella de a luz a su camada.
¿Cómo se desarrolla el parto?Se puede decir que el parto en la perra se divide en tres etapas:
Primera: Relajación y dilatación del cérvix.
Segunda: Parto de los fetos.
Tercera. Expulsión de las membranas fetales.
Primera etapa.
Quizás uno de los más importantes manejos en la vigilancia del parto es la observación del comportamiento de la perra así como sus cambios fisiológicos. Antes de presentarse esta primera etapa, hay crecimiento mamario y producción de calostro.
Los primeros signos de parto son:
- La vulva aumenta de tamaño, y elimina una secreción transparente y cristalina. Como ocurre con otros signos, no siempre es claramente visible ni se da en todas las perras.
- La perra por lo general deja de comer 24 horas antes, pero no siempre sucede. Algunas perras rechazan totalmente el alimento, otras comen algo aunque posteriormente lo vomiten y otras comen normalmente.
- La última semana la hembra puede tener una bajada en la temperatura rectal de 38,1ºC a 37,5ºC esto puede advertirse por la mañana o al anochecer. Pero unas 24 horas antes del parto la temperatura baja a 37ºC, este es el signo más certero de un parto inminente. Por lo tanto y para estar prevenidos debería tomarse la temperatura rectal a la futura madre por lo menos dos veces al día, durante los 5 días previos a su fecha probable de parto, porque la primera etapa se iniciara 24 horas después del descenso de la temperatura.
La perra estará intranquila y se lamerá los genitales con frecuencia.
Esta etapa puede durar algunas horas y en ella se produce la relajación y dilatación del cuello uterino.
A partir de este momento la perra se muestra inquieta, busca un rincón aislado y tranquilo, donde ella se sienta segura para estar sola pero al mismo tiempo cerca de su manada. Muchas veces el lugar escogido a entendimiento del amo no es el más adecuado y a menos que se les complazca puede llegar a retrasar el trabajo del parto. De aquí la importancia de presentarle la paridera o caja de parto con antelación.
Si la perra ya ha se ha decidido por un lugar concreto y el parto es inminente, es mejor permitirle en lo posible parir en el lugar que haya escogido, acondicionándolo lo mejor que podamos con periódico en tiras y toallas o trapos limpios. Una vez terminado el parto se podrá trasladar a la madre y a la camada al lugar que queramos.
Aunque puede ser con la mejor intención, el día del parto no es el mejor día para trasladar a la perra del jardín al interior de la casa o a otro lugar ya que esto puede provocar tensión y retrasar esta primera etapa, si la perra se siente intranquila e insegura y el parto se retrasa podemos poner en peligro su vida y la de los cachorros, así que si se hace, mejor con bastante anticipación.
Las contracciones indican que el trabajo de parto ha comenzado, estas se pueden visualizar fácilmente. Se tensará y endurecerá el abdomen a intervalos regulares, cada vez más próximos entre sí. La perra entra en un periodo de agitación, jadeo y escalofríos.
Nuestra labor en esta etapa:
Será simplemente la de vigilar y tranquilizar a la perra y preparar periódico en tiras, toallas o trapos viejos pero limpios si no se ha hecho con antelación. Tendremos más material preparado para ir cambiándolo a medida que se ensucie.
Comprobaremos que tenemos a mano todo lo que podamos necesitar (ver el apartado: preparando el parto) y nos lo tomaremos con calma.
Una vez iniciadas las contracciones debemos controlar el tiempo hasta la expulsión del primer cachorro, que no debería ser superior a las 2 o como máximo 3 horas, en este caso, AVISA AL VETERINARIO. El periodo completo de un parto normal oscila entre las 12 y las 24 horas, puede alargarse hasta las 36 en el caso de las primerizas.
Conviene supervisar el parto por si fuera necesaria nuestra intervención aunque sin estorbar mucho, la perra seguramente agradecerá nuestra presencia (sin tumultos, visitas, ni extraños) y creo que es una experiencia única que no querrás perderte.
Segunda etapa: la expulsión de los cachorros
En esta etapa el cachorro ya esta encajado en el agujero de la pelvis, esta presión sobre el cervix estimula el empuje y se notarán las contracciones. Estas se presentan con mayor frecuencia e intensidad, comienza a edematizárse o inflamarse la vulva y hay salida de secreciones vaginales. Cuando las contracciones son más intensas en la vulva aparecen las envolturas fetales en forma de bolsa transparente con un liquido verdoso en su interior, que muchas veces no es visible hasta que se rompe.
En ocasiones la bolsa se rompe durante las contracciones y sale tras el cachorro, unido a ella por el cordón umbilical. A veces nacen dos o tres cachorros y luego aparecen las placentas… Pero es muy importante controlar que haya tantas placentas como cachorros. Si quedara alguna en el interior podría provocar una piómetra (infección uterina)
Con la ruptura de la bolsa la perra comienza a lamer la región vulvar, postura que ayuda a ejercer más presión abdominal para la expulsión del cachorro. El último esfuerzo es cuando la perra arquea la espalda y eleva la cola para permitir el paso del cachorro.
El primer cachorro nace por lo general entre 1 y 2 horas una vez iniciadas las contracciones, por lo general en 20 minutos. Si después de 2 horas de contracciones y esfuerzos no hay ningún nacimiento es momento de llamar al veterinario.
Cuando la hembra ya expulsó al primer cachorro puede o no venir un período de descanso y este puede ser de 5 minutos a 3 horas. Aunque puede expulsar dos o tres cachorros seguidos y después venir el período de descanso.
Una vez nacido el primer cachorro, los siguientes deben ser expulsados de forma más sencilla puesto que el canal del parto esta totalmente dilatado. El tiempo promedio entre cachorro y cachorro es de unos 40 minutos aunque podemos esperar hasta 2-3 horas, pasado este tiempo es necesaria la valoración del veterinario.
La posición normal del cachorro es presentando primero la cabeza entre las patas. A la salida del cachorro la perra rasga la bolsa con los dientes, el cachorro sano y activo muchas veces lucha para liberarse de la membrana o comienza a moverse en busca del pezón casi de inmediato. La madre mastica y corta el cordón umbilical y lo lame para estimular los movimientos respiratorios e incrementar la temperatura corporal, cuando la cría comienza a respirar y se termina de secar buscará la glándula mamaria para mamar calostro, esto es importante ya que es lo que lo va a proteger de enfermedades durante las primeras semanas de vida.
Nuestra labor en esta etapa:
Supervisar y controlar el estado de la madre y el intervalo de tiempo entre nacimientos. A veces dar un pequeño paseo por la casa puede hacer que los cachorros se coloquen en el canal del parto, pero si pasan más de dos horas con contracciones y esfuerzos y no nace ningún cachorro, llamaremos sin tardar al veterinario.
Ir cambiando el material absorbente a medida que se ensucie.
Cuando hay un parón en la expulsión de los fetos o en partos largos con muchos cachorros si vemos que la perra está cansada, es bueno también ofrecerle un poco de cocacola. Restablece los niveles de azúcar y ayuda a estimular las contracciones en el caso de que hayan desaparecido. Como medida a tomar, mientras se llama al veterinario.
Aunque por lo general el golden no suele presentar partos complicados y no será necesaria nuestra intervención en todo este proceso, si que podemos tener preparada una caja o cesta con una bolsa de agua caliente (envuelta en toallas para que no se quemen). En esta caja podemos ir metiendo a los cachorros a medida que nacen mientras la madre está ocupada con un nuevo nacimiento.
Si no le ha dado tiempo a terminar de limpiarlos cuando se presente otro cachorro, lo haremos nosotros, los secaremos con cuidado y los mantendremos calientes en la caja hasta que acabe el parto o la perra tenga un periodo de descanso.
Las golden son buenas madres y como todas las perras actúan por instinto, por lo que en general no será necesario, pero si la perra actúa de forma muy nerviosa y brusca o simplemente no sabe qué hacer una vez nacido el cachorro tendremos que ayudar a la madre a eliminar la membrana que los cubre. Ante cualquier problema debemos ponernos en contacto con el veterinario, pero a veces hay que actuar de inmediato para salvar la vida del cachorro.
Si el cachorro sigue envuelto en la membrana y la madre no lo libera tendremos que dar un corte limpio con las tijeras que tenemos preparadas (con mucho cuidado de no lastimarlo) para rasgar la bolsa. Comenzaremos a cortar en la zona de la nariz y la boca, para que empiece a respirar cuanto antes.
Una vez fuera de la bolsa le daremos a la madre la oportunidad de lamerlo y cortar ella misma el cordón umbilical, cuidando de que no lo haga demasiado cerca del abdomen del cachorro para evitar desgarros y futuras hernias umbilicales. Si no lo hace la perra, anudaremos fuertemente hasta estrangular el cordón como a 0.5 o 1 cm del abdomen, y cortaremos como a otro 0,5-1 cm del nudo, y colocaremos una gota de betadine en el ombligo. Después limpiaremos la boca y la nariz del cachorro con el dedo o una pera de aspiración para niños para librarlo de los líquidos fetales y evitar que se asfixie y lo frotaremos vigorosamente para secarlo hasta que chille, así aumentaremos su temperatura, frecuencia cardiaca y le ayudaremos a respirar. Si aún así el cachorro no reacciona llamaremos al veterinario.
Cuando se presenta un cachorro de pie, generalmente no hay problemas, pero en caso de que la cabeza quede atrapada en el canal de parto y no salga pese a los esfuerzos de la perra, se puede esperar a que se presente la siguiente contracción y ayudar a que salga manipulando al cachorro con 2 o 3 dedos (no olvidar ponerse guantes estériles) y tirar con muchísimo cuidado del cachorro, sujetando con la otra mano la vulva para evitar desgarros. De nuevo, en caso de problemas o dudas llamaremos al veterinario.
Tercera etapa.
Es el momento de la expulsión de las membranas fetales, esto puede ser de dos formas:
Algunas veces el cachorro nace envuelto en la placenta y otras la rompe y ésta regresa al útero por las contracciones, saliendo el cachorrito sin ella. Hay que tener en cuenta que a determinado número de cachorros debe haber igual número de placentas, por lo que hay que estar pendiente de que la perra las arroje, ya sea junto con el cachorro o posterior al nacimiento de este o varios de ellos. Además que la hembra las comerá como parte de su instinto normal de protección, y de que las hormonas placentarias ayudarán a la producción de leche y a que continúen las contracciones y se acelere, en la medida de lo posible el nacimiento de los restantes cachorros. Podemos dejar que coma las que quiera, aunque si son muchas posiblemente tendrá una ligera diarrea al día siguiente sin importancia. Retiraremos de la caja las que no se haya comido.
¿Cómo sabemos que ha terminado el parto?
Muchas perras indican que el parto ha terminado cuando se levantan del nido, aunque algunas lo hacen durante el parto; algunas orinan, pero la mayoría se relajan por completo y se entregan al sueño. Estamos en el POST-PARTO
CUIDADOS POSTPARTO
Ha terminado el parto, no hay contracciones y la perra está relajada. Aunque es bastante posible que no quiera separarse de sus cachorros, necesita dar un pequeño paseo para desentumecer los músculos y hacer sus necesidades.
Aprovecharemos ese momento para limpiar el nido de cualquier resto del parto (sin jabones ni olores extraños por favor), preparar la cama limpia y trasladar a los cachorros al lugar elegido si es necesario.
Es recomendable pesar y anotar el peso de cada cachorro nada más nacer para ir controlando el crecimiento los primeros días (Ver “cachorros neonatos”) Para esto habrá que identificar a los cachorros, yo siempre lo he hecho por sexo y por alguna marca distintiva (distinto color, algún remolino en el pelo, una manchita en el pecho, distinto pelaje…), pero si no estamos seguros de poder diferenciarlos algunos criadores los marcan con un spray no tóxico o colocan una cinta o cordón de lana de distintos colores alrededor del cuello, cuidando por supuesto que no esté apretada y cambiándola según va creciendo el cachorro.
Una de las principales causas de la pérdida de cachorros recién nacidos es la pérdida de calor después del nacimiento; la temperatura ambiente del nido debe estar alrededor de los 30 grados los primeros días. Si no se cuenta con calefacción en el lugar donde está la perra con sus cachorros, debe prepararse una caja o un cajón y cubrirla durante la noche. Se puede colocar una bombilla infrarroja sobre la caja a una distancia de 1 m, una manta eléctrica (desconectada) o bolsas de agua caliente. Pero ¡OJO! Es tan peligrosa la hipotermia como la hipertermia, ya que no son capaces de controlar la temperatura.
Observa a los cachorros. Si los cachorros están apiñados unos encima de otros, es que tienen frío, si por el contrario están desperdigados por el nido, tienen calor. Los primeros 8 días de vida son cruciales, los cachorros no son capaces de regular su propia temperatura, y deberás asegurarte de que estén en un ambiente cálido. El enfriamiento corporal produce un paro en el sistema digestivo y esto ocasionará la muerte del cachorro. La hipertermia por el contrario puede producir muerte por deshidratación.
Las hojas de periódico limpias proporcionan calor al fondo de la caja de parto, son limpias, absorbentes y fáciles de cambiar. Es recomendable cubrir la cama con una manta o toalla grande que pueda lavarse con facilidad. Esto proporciona un mejor agarre a los cachorros que las hojas de periódico lisas, evitando que resbalen constantemente y tengan una posición forzada.
Mientras alguien prepara el nido y se ocupa de los cachorros, también podemos ofrecerle a la perra agua, o algo de alimento, aunque lo más seguro es que lo rechace pues estará nerviosa por ver a sus cachorros y satisfecha y muy bien nutrida después de haber comido las placentas en las que venían envueltos los cachorros. Es bastante normal que no coman nada en los siguientes 1 a 3 días tras el parto y no debemos preocuparnos salvo que veamos algún problema o se supere este tiempo.
Si está tranquila, podemos aprovechar también para limpiar y secar lo mejor posible los cuartos traseros de la perra de todos los restos del parto.
Ahora lo que necesita es descanso y tranquilidad. La llevaremos con sus cachorros y comprobaremos que todos son capaces de encontrar el pezón y mamar con normalidad.
El Post parto para la hembra dura más o menos 3 a 5 semanas después del parto, y es el período de tiempo que necesita el útero para regresar a su estado normal.
Puede haber un ligero aumento en la temperatura que se normalizará al cabo de una semana.
También se verá la salida de líquidos llamados "Loquios" que al principio son de color verde oscuro pero al cabo de 12 horas deben ser rojizos y pueden llegar a contener restos de tejidos; su cantidad irá disminuyendo conforme pasen los días.
En este período de tiempo debemos observar muy de cerca a la madre y mantenerla con una alimentación completa tanto en cantidad como en calidad para no agotar sus reservas corporales y baje demasiado de peso. Yo recomiendo alimentación libre durante esta etapa con un pienso para cachorros (CUIDADO, NO debe ser un pienso para cachorros de raza grande, mejor uno para cachorros de cualquier raza o específico de razas pequeñas o medianas). Esto dependerá de la perra y de las recomendaciones del veterinario.
Mantenerla en un sitio tranquilo, cómodo, seco y principalmente limpio para evitar enfermedades e infecciones que pudieran hasta llegar a producir la muerte de la madre.
Algunas de estas enfermedades pueden ser:
Hipocalcemia
Agalactia
Retención Placentaria
Canibalismo o rechazo de sus crías
Mastitis
Metritis
Piómetra
Septicemia
Al primer indicio de "algo raro" con la madre es de vital importancia consultar al veterinario, en beneficio de la hembra y para la supervivencia de los cachorros.
CACHORROS NEONATOS
El parto ha terminado, los cachorros están en el nido y afortunadamente la madre se hará cargo de ellos en esta etapa que dura desde el nacimiento hasta las dos semanas de vida y que es muy importante para el futuro del cachorro.
Nosotros solo tendremos que proveer los medios adecuados para que progresen hasta llegar al destete.
Podemos identificarlos poniendo una cinta de diferente color en el cuello de cada cachorro, cuidando que ésta no quede apretada y revisándola diariamente para sustituírla ya que conforme crezca el cachorro le irá quedando estrecha y pudiera llegar a asfixiarlos.
Es conveniente llevar una tabla de control del peso de cada cachorro. Una vez determinado el peso e identificados los cachorros individualmente habría que pesar a cada cachorro para ver su ganancia de peso, el pesaje se debe realizar a las primeras 12, 24, 48 horas de nacido y después diariamente hasta el destete. Esto es muy importante, pues el cachorro debe doblar su peso al nacimiento en 5 a 8 días. Un cachorro de golden pesará al nacer en torno a los 600 gramos, y ganará alrededor de 50 gramos diarios durante el primer mes. Una ligera pérdida de peso durante el primer y segundo día es normal, pero a partir de este momento deberían ganar peso.
NUTRICIÓN
Las primeras horas son críticas, la madre no les suministra leche aún, sino Calostro : Los cachorros no nacen con anticuerpos. Ellos reciben los anticuerpos que necesitan de la primera leche que la madre lactante les suple. Después de sólo unas horas, la proporción de anticuerpos en la leche de la madre disminuye rápidamente y luego de un día estos anticuerpos casi no se encuentran presentes en la leche. El calostro, también conocido como "la primera leche", es más espeso y más amarillento que la leche que la perra produce unos pocos días después de haber parido. Es extremadamente importante que el cachorro ingiera el calostro de la madre en las 12 horas siguientes a su nacimiento. Este alimento rico en anticuerpos y que lo protegerá contra infecciones solo podrá ser absorbido las primeras 36 horas de nacido. No puede ser completamente sustituido con ninguna sustancia. Si no se provee suficiente calostro es necesario utilizar un calostro artificial.
Si en general observamos que los cachorros pierden o no ganan peso a un ritmo adecuado probablemente se deba a una mala calidad de la leche materna, algún problema en las mamas o a que la madre no los amamanta el tiempo suficiente. En este caso consultaremos al veterinario por si fuera necesario complementar la crianza con leche maternizada artificial.
Si por el contrario son sólo algunos cachorros los que no crecen al mismo ritmo que los demás podemos pensar que tiene algún problema. Es frecuente que haya algún cachorro débil en casi todas las camadas, y puede deberse a varios motivos: un número elevado de cachorros en la camada, por lo que la madre no es capaz por si sola de alimentarlos a todos correctamente y los más débiles no maman lo suficiente, debilidad o malformación del cachorro, que le dificulta mamar. La mayoría de las perras suelen rechazar por instinto a los cachorros enfermos, débiles o con defectos congénitos en beneficio del resto, y en muchos casos se negarán a amamantarlos. Queda entonces en nuestras manos intentar sacarlos adelante (ver “cachorros huérfanos”), aunque la mayoría de estos cachorros, incluso con cuidados por nuestra parte, mueren a los pocos días tras el parto.
Si los cachorros presentaran diarrea debemos revisar a la madre para descartar infecciones mamarias o vaginales.
LA TEMPERATURA
Quizá lo más determinante sea lo relacionado con la temperatura, el lugar donde estarán no debe tener corrientes de aire, la temperatura mínima del cuarto debe ser de 23º C pues los cachorros al nacer no producen escalofríos para autorregular su temperatura. Esto no lo podrán hacer hasta las tres semanas de vida.
El microclima que proveamos al nido debe ser mínimo de 23 ºC y máximo de 34º C para que los cachorros estén cómodos y la hembra no se acalore y se aleje de ellos.
Esta temperatura deberá ser disminuída gradualmente semana a semana, es decir:
SEMANA
TEMPERATURAºC
Primera
34 - 32ºC
Segunda
29ºC
Tercera
26'5ºC
Cuarta
24ºC
Quinta
21ºC
Tenemos que aclarar que esto no es una regla, debemos observar el comportamiento de los cachorros y tomar en cuenta que las glándulas mamarias de la hembra irradian calor y que los cachorros se mueven en forma refleja hacia esa fuente.
Cuando los cachorros están sanos y cómodos con la temperatura estarán relajados, callados, echados de lado juntos sin amontonarse, sus mucosas estarán calientes y rosadas, pueden realizar movimientos fuertes y mamar.
Cuando tienen frío se vuelven ruidosos, al principio están muy activos, se amontonan pero no maman bien y después estarán adormecidos.
Cuando tienen calor se separarán entre ellos.
CUIDADOS
Las primeras tres semanas nuestro papel se limitará básicamente a observar su salud y desarrollo, controlar del peso de los cachorros, vigilar la alimentación y salud de la perra, vigilar la temperatura del nido y mantener la higiene.
La madre los alimentará y aseará, les estimulará para hacer sus necesidades lamiendo la zona abdominal y genital, e ingerirá su orina y heces.
Vigilaremos las mamas de la perra con frecuencia, cualquier dureza, herida, supuración o cosa extraña se deberá poner en conocimiento del veterinario.
En ocasiones es necesario cortar con cuidado las uñas de los cachorros para evitar que hieran a la madre.
Debemos mantener en todo momento una buena higiene de la madre y del nido para evitar infecciones. Si salimos a la calle con la perra extremaremos las precauciones, la llevaremos a sitios limpios y es conveniente lavar las patas al volver, ya que podría llevar virus e infecciones al nido. Recomendamos evitar las visitas y el manoseo de los cachorros por extraños por el mismo motivo.
ADIESTRAMIENTO
El miedo a los petardos y tormentas
En el caso del miedo a los ruidos, el objetivo es lograr que el perro logre superarlo o al menos se acostumbre a sobrellevarlo. Para ello existe una técnica denominada desensibilización sistemática, que consiste en exponer al perro a un estímulo capaz de provocar una reacción de temor a una intensidad tan baja que esta reacción no se produzca y así permitir que ocurra la habituación a ese bajo nivel de estímulo. La idea de grabar el sonido de los cohetes es útil.
Cuando reproduzcas el sonido las primeras veces, procura tener al perro sujeto y controlado para evitar que salga despavorido y quede a merced de su miedo y su fobia. Procura respirar a su lado tranquilo. Esa es buena técnica y estás uniendo tu tranquilidad (que él percibe a través de tu respiración calmada y controlada). Acuérdate que si estás inquieto (observando su reacción) el perro sabrá que te afecta igualmente y entonces no habremos conseguido calmarle.
Hay que procurar repetir diariamente el sonido a bajísimo volúmen y vaya asociando el ruido del cohete a su golosina preferida. Recuerda que es importante ROMPER la relación cohete - miedo y tratar por todos los medios que signifique "cohete - algo bueno. Insiste en la reproducción de sonido a la misma intensidad (al principio bajísima) hasta que notes que sigue jugando o sigue haciendo lo que estaba haciendo antes de que empezara a funcionar la reproducción del sonido. Luego, a intensidad del estímulo puede ser incrementada gradualmente, teniendo la precaución de no provocar una respuesta emocional en el perro. Si este procedimiento se continúa hasta que el estímulo en cuestión es presentado en su máximo potencial, será posible que la reacción de temor desaparezca por completo. Un arma de fuego con balas de salva o elementos de pirotecnia y comenzar a una distancia tal que el sonido emitido llegue a los oídos del perro a una intensidad muy baja, para luego, con el correr de los días, disminuir la distancia de emisión del sonido.
En los casos de mayor gravedad siempre es necesario utilizar una medicación adecuada a fin de lograr tranquilizar al animal para después aplicar la desensibilización sistemática. Desde ya el tratamiento a seguir debe estar en manos de un médico veterinario o de uno especializado en comportamiento animal, quienes serán los encargados de prescribir la medicación pertinente y de hacer un seguimiento de los resultados. Se suele prescribir CLOMICALM. Pero siempre después de haber puesto en marcha la desensibilización sistemática.
La mayoría de las consultas que reciben los veterinarios con respecto al miedo a los cohetes se concentran entre el 23 y el 31 de diciembre de cada año, lo ideal sería que los propietarios consulten con suficiente antelación como para poder implementar un tratamiento curativo y no sólo paliativo.
Espero haberte ayudado si tu perro sufre de estos miedos. No dejes que el perro le tenga miedo a nada. Después de las sesiones de desensibilización sistemática, ayúdale a que sea un curioso, poniéndole toda clase de objetos "extraños" para animarle a que se acerque y no sea un perro temeroso
Para quitarles las ganas de robar comida de encima de la mesa
A ver, primero de todo, deciros que algunas cosas referentes a la educación, deben enseñarse con un método llamado condicionamiento negativo. Es esencial si sopesamos los riesgos que se pueden correr (la vida de nuestro perro por ejemplo) Entonces, ahí si que no hay más gaitas que hacerlo de tal forma que no haya posibilidad de que hagan algo que pueda ser fatal
Primero de todo, haceros con un buen arsenal de latas de refrescos. Pasad un cordel por las anillas de modo que queden unidas por un cordel largo. Dejarlo encima de la mesa, a un lado.
Hay que tentar al cachorro con algo que le apetezca coger de la mesa. Cuando ponga sus patas encima y se disponga a coger el cebo EN ESE MISMO MOMENTO (es importante, que lo hagáis en ese preciso instante, si no, no significará nada) tiráis del cordel para que caigan al suelo las latas de refrescos y les de un buen susto.
Acudir a la llamada
Aprovechando que muchos de ustedes tienen problemas con este tema y que algunos estan esperando a vuestro cachorro en breve, les paso unas instrucciones válidas para todos. Es infalible para los cachorros y perros de menos de un año con un par de veces que se haga. Para los adultos, habrá que insistir un poco más, pero os aseguro que se quedará grabado para siempre.
MÉTODO PARA CACHORROS:
Buscad la colaboración de un extraño al perro. Un amigo vuestro que no conozca al cachorro.
Pedidle que por favor y cun mucho cuidado entrelace sus dedos (como para rezar) y levante al cachorro por debajo del pecho. Las patas del perro no tienen que tocar el suelo. Vosotros deberéis estar a una distancia considerable pero en movimiento, para que os vea bien. Llamadle en tono audible (tiene que conocer su nombre, claro) y agachaos para recibirle. Es un gesto que no les intimida y anima a que vayan hacia vosotros.
Esta situación incómoda para ellos, produce una reacción de "escape" y se ve reforzada por poder ir con vosotros (los dueños), por vuestra postura y por el premio y la felicitación que recibirá inmediatamente después (mientras viene, un MUY BIEEEEEEEEEEEEEEEEN)
MÉTODO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
El mismo que para cachorros, pero el colaborador debe sujetar firmemente la correa para evitar que el perro pueda acudir, manteniéndole a su lado. Si el perro intenta escapar, ejercer presión y liberad una vez que el dueño le llame. Hay que ser un poco duro, para que provoque la reacción de escape y tiene que estar intentando irse un rato (1 ó 2 minutos es suficiente)
En el caso del miedo a los ruidos, el objetivo es lograr que el perro logre superarlo o al menos se acostumbre a sobrellevarlo. Para ello existe una técnica denominada desensibilización sistemática, que consiste en exponer al perro a un estímulo capaz de provocar una reacción de temor a una intensidad tan baja que esta reacción no se produzca y así permitir que ocurra la habituación a ese bajo nivel de estímulo. La idea de grabar el sonido de los cohetes es útil.
Cuando reproduzcas el sonido las primeras veces, procura tener al perro sujeto y controlado para evitar que salga despavorido y quede a merced de su miedo y su fobia. Procura respirar a su lado tranquilo. Esa es buena técnica y estás uniendo tu tranquilidad (que él percibe a través de tu respiración calmada y controlada). Acuérdate que si estás inquieto (observando su reacción) el perro sabrá que te afecta igualmente y entonces no habremos conseguido calmarle.
Hay que procurar repetir diariamente el sonido a bajísimo volúmen y vaya asociando el ruido del cohete a su golosina preferida. Recuerda que es importante ROMPER la relación cohete - miedo y tratar por todos los medios que signifique "cohete - algo bueno. Insiste en la reproducción de sonido a la misma intensidad (al principio bajísima) hasta que notes que sigue jugando o sigue haciendo lo que estaba haciendo antes de que empezara a funcionar la reproducción del sonido. Luego, a intensidad del estímulo puede ser incrementada gradualmente, teniendo la precaución de no provocar una respuesta emocional en el perro. Si este procedimiento se continúa hasta que el estímulo en cuestión es presentado en su máximo potencial, será posible que la reacción de temor desaparezca por completo. Un arma de fuego con balas de salva o elementos de pirotecnia y comenzar a una distancia tal que el sonido emitido llegue a los oídos del perro a una intensidad muy baja, para luego, con el correr de los días, disminuir la distancia de emisión del sonido.
En los casos de mayor gravedad siempre es necesario utilizar una medicación adecuada a fin de lograr tranquilizar al animal para después aplicar la desensibilización sistemática. Desde ya el tratamiento a seguir debe estar en manos de un médico veterinario o de uno especializado en comportamiento animal, quienes serán los encargados de prescribir la medicación pertinente y de hacer un seguimiento de los resultados. Se suele prescribir CLOMICALM. Pero siempre después de haber puesto en marcha la desensibilización sistemática.
La mayoría de las consultas que reciben los veterinarios con respecto al miedo a los cohetes se concentran entre el 23 y el 31 de diciembre de cada año, lo ideal sería que los propietarios consulten con suficiente antelación como para poder implementar un tratamiento curativo y no sólo paliativo.
Espero haberte ayudado si tu perro sufre de estos miedos. No dejes que el perro le tenga miedo a nada. Después de las sesiones de desensibilización sistemática, ayúdale a que sea un curioso, poniéndole toda clase de objetos "extraños" para animarle a que se acerque y no sea un perro temeroso
Para quitarles las ganas de robar comida de encima de la mesa
A ver, primero de todo, deciros que algunas cosas referentes a la educación, deben enseñarse con un método llamado condicionamiento negativo. Es esencial si sopesamos los riesgos que se pueden correr (la vida de nuestro perro por ejemplo) Entonces, ahí si que no hay más gaitas que hacerlo de tal forma que no haya posibilidad de que hagan algo que pueda ser fatal
Primero de todo, haceros con un buen arsenal de latas de refrescos. Pasad un cordel por las anillas de modo que queden unidas por un cordel largo. Dejarlo encima de la mesa, a un lado.
Hay que tentar al cachorro con algo que le apetezca coger de la mesa. Cuando ponga sus patas encima y se disponga a coger el cebo EN ESE MISMO MOMENTO (es importante, que lo hagáis en ese preciso instante, si no, no significará nada) tiráis del cordel para que caigan al suelo las latas de refrescos y les de un buen susto.
Acudir a la llamada
Aprovechando que muchos de ustedes tienen problemas con este tema y que algunos estan esperando a vuestro cachorro en breve, les paso unas instrucciones válidas para todos. Es infalible para los cachorros y perros de menos de un año con un par de veces que se haga. Para los adultos, habrá que insistir un poco más, pero os aseguro que se quedará grabado para siempre.
MÉTODO PARA CACHORROS:
Buscad la colaboración de un extraño al perro. Un amigo vuestro que no conozca al cachorro.
Pedidle que por favor y cun mucho cuidado entrelace sus dedos (como para rezar) y levante al cachorro por debajo del pecho. Las patas del perro no tienen que tocar el suelo. Vosotros deberéis estar a una distancia considerable pero en movimiento, para que os vea bien. Llamadle en tono audible (tiene que conocer su nombre, claro) y agachaos para recibirle. Es un gesto que no les intimida y anima a que vayan hacia vosotros.
Esta situación incómoda para ellos, produce una reacción de "escape" y se ve reforzada por poder ir con vosotros (los dueños), por vuestra postura y por el premio y la felicitación que recibirá inmediatamente después (mientras viene, un MUY BIEEEEEEEEEEEEEEEEN)
MÉTODO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
El mismo que para cachorros, pero el colaborador debe sujetar firmemente la correa para evitar que el perro pueda acudir, manteniéndole a su lado. Si el perro intenta escapar, ejercer presión y liberad una vez que el dueño le llame. Hay que ser un poco duro, para que provoque la reacción de escape y tiene que estar intentando irse un rato (1 ó 2 minutos es suficiente)
ALIMENTACION
Alimentación de cachorros de razas grandes y gigantes
Todos los cachorros, de todas las razas, presentan un crecimiento rápido durante los primeros meses de vida, pero en el caso de los cachorros de razas grandes (entre los que se encuentra el Golden Retriever) y gigantes, este crecimiento rápido se prolonga.
El tipo de alimentación que deben recibir estos cachorros es de vital importancia para evitar enfermedades músculo-esqueléticas y malformaciones. Uno de los puntos básicos de esta alimentación es reducir la ingesta calórica para conseguir un buen crecimiento y controlar la ganancia de peso. Un exceso de peso aumenta el estrés sobre el sistema óseo y muscular de los cachorros de razas grandes y gigantes con predisposición para las enfermedades del sistema óseo y muscular. El sistema músculo-esquelético está en constante cambio durante toda la vida, pero la tasa de cambio es mayor durante el crecimiento. El crecimiento del esqueleto es más rápido durante los primeros meses de vida, y luego va disminuyendo hasta llegar a la madurez (alrededor de los 12 meses de vida en la mayoría de razas). Las grandes y gigantes pueden tardar dos años hasta alcanzar su tamaño adulto.Existen además, otros puntos importantes en la alimentación del cachorro: la cantidad de proteína administrada, los minerales (calcio, fósforo), los condroprotectores, los ácidos grasos esenciales...
Eligiendo el alimento adecuado:
Cuando se cría a un cachorro de raza grande o gigante debemos favorecer su desarrollo evitando su sobrealimentación; podemos conseguirlo utilizando una dieta especialmente formulada para cachorros de este tipo de raza.
Una dieta para cachorros de razas grandes y gigantes debe contener unos niveles de grasa moderados para poder así controlar su contenido calórico. De todos modos, una dieta con contenido moderado en grasa no es suficiente para evitar el sobrepeso del cachorro. Debemos repartir la cantidad de alimento que necesite en tres tomas durante los primeros 4-6 meses de edad, y luego pasar a dos tomas al día.No debemos dejar que el cachorro coma todo lo que desee, pues no sólo ingeriría más calorías de las que necesita -y por tanto aumentaría su peso y su tasa de crecimiento-, sino que también ingeriría más calcio del necesario, favoreciendo la aparición de problemas óseos y musculares.
Cualquier cachorro, pero en especial los de razas grandes y gigantes, debe mantenerse en un peso y forma física adecuados, valorando cada dos semanas su peso y su condición corporal. Si cualquiera de los dos aumenta, debemos controlar su alimentación y disminuirla adecuadamente.Es necesario recordar que, aunque cada alimento de cachorro ofrece unas pautas de alimentación, éstas son sólo orientativas, y hay que tener en cuenta la raza del cachorro, su hábitat, actividad, clima... para poder realizar las modificaciones adecuadas a nuestro cachorro.
Necesidades proteicas
Los requerimientos proteicos de todos los cachorros de raza gigante en edad de crecimiento son mayores que los que necesitan los perros adultos para su mantenimiento. Una dieta de crecimiento para cachorros de razas grandes y gigantes debe contener más de un 25% de proteína. La cantidad y calidad de la proteína son básicas, ya que de ellas depende que se proporcione el equilibrio adecuado de aminoácidos. Los aminoácidos son necesarios para el crecimiento y desarrollo, y son componentes importantes de las enzimas y de los anticuerpos.
Equilibrio mineral
También es importante para todos los cachorros en crecimiento un adecuado equilibrio de minerales. Las dietas de crecimiento para razas grandes y gigantes deben contener unos niveles de calcio de entre 1,0% y 1,6% (materia seca). El calcio es necesario para una formación ósea sana e influye sobre la absorción de otros minerales, como el potasio, magnesio, cobre y zinc. Pero un exceso de calcio, junto con niveles de fósforo, tanto normales como elevados, puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo óseo.Aunque un perro necesita mayores niveles de vitaminas durante el crecimiento, no hay necesidad de suplementar si el pienso del cachorro es completo y equilibrado. La suplementación en el caso de los cachorros puede provocar toxicidad, especialmente de vitamina D.
Los condroprotectores
Los condroprotectores (glucosaminoglicanos) son también muy importantes en la alimentación del cachorro de raza grande o gigante, ya que se ha observado que si se administran a los cachorros que, como es el caso del Golden retriever, por raza, presentan cierta tendencia a padecer displasia de cadera u otras alteraciones músculo-esqueléticas, tienen menor aparición de estos problemas y/o mejoran su patología.Se suelen utilizar precursores de esta sustancia como la glucosamina (que favorece la formación de glucosaminoglicanos), junto con la condroitina, actuando ambos sinérgicamente sobre la formación y regeneración de los cartílagos y superficies articulares.
Ácidos grasos esenciales
Otro elemento importante en la nutrición de un cachorro de raza grande o gigante es el CLA, o Ácido Linoleico Conjugado, mezcla especial de ácidos grasos esenciales. El CLA ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal y aumenta los niveles de proteína corporal. Se ha observado también que ayuda a disminuir la incidencia de ciertas deformidades óseas.
En resumen:
Por tanto, para conseguir un crecimiento adecuado de cachorros de razas grandes y gigantes debemos utilizar una dieta específicamente formulada para este tipo de raza (maxi, large breed..). Ésta debe contener un mínimo de un 25% de proteínas, un contenido moderado en grasas y elementos que favorezcan la formación/regeneración de las superficies articulares y disminuyan la incidencia de patologías óseas (glucosamina, CLA, condroitina). Igualmente importante es que mantenga una óptima relación calcio y fósforo para el correcto crecimiento de este tipo de cachorros. Pero principalmente, hay que controlar la ingesta calórica diaria para evitar un desarrollo rápido y desmesurado, y para evitar un cachorro obeso, que aumentaría el riesgo de aparición de patologías óseas y musculares (como displasia de cadera, de codo…)
GUÍA COMPLETA PARA ELEGIR EL MEJOR ALIMENTO.
Lo más importante es aprender a leer las etiquetas del alimento ya sea éste seco (pienso) o húmedo (latas).
· Busca que el primer ingrediente listado sea carne. No harinas, ni cereales. Ni siquiera harinas de carnes. SOLO CARNE. Si no especifica de qué carne se trata, descártalo.
· Tiene que indicar que esta carne es “Apta para consumo humano”. Si no lo indica, lo más probable es que sean perros y gatos eutasianados o ganado con tumores o altas concentraciones de barbitúricos, o metales pesados.
· Los CONSERVANTES utilizados deben ser naturales como vitamina C o vitamina E (antioxidantes). Si el alimento contiene Etoxitquina, BHA (E321) o BHT (E320) descartalos. La etoxiquina es un pesticida y los otros dos son sustancias cancerigenas.
· FECHA DE CADUCIDAD Y ENVASE: mira que los sacos no tengan más de 3 meses. No compres sacos grandes a perros pequeños. Las grasas se oxidan produciendo a la larga graves complicaciones de salud (cancer, artritis, demopatías y alergias, etc)
· Evita los SUBPRODUCTOS O DERIVADOS animales. Estos suman proteína no digestible, al igual que si añadieramos cuero por ejemplo, y por tanto sin valor nutritivo alguno, pero proteína al fin y al cabo.
· En cuanto a los CEREALES, comprueba que son cereales enteros o integrales, evita las “moliendas” o “derivados” ya que no tienen la cantidad de nutrientes que tienen los cereales enteros, además de poder llevar polvo, etc.
· GRASAS: mira que estén identificadas de forma específica, no sólo como grasa animal y que contengan conservantes naturales (vitamina E).
· Descarta cualquier alimento que lleve como ingrediente la PULPA DE REMOLACHA. Cuando esta pasa a través del intestino, absorve agua como una esponja y se hincha, lo cual hace que su tránsito sea muy lento produciendo un endurecimiento de las heces y estreñimiento, además de las consiguientes fermentaciones anormales del bolo alimenticio y producción de gas.
SUPLEMENTOS
He realizado una recopilación de suplementos alimentarios y sus propiedades.
Tengo que decir que toda la información obtenida ha sido subida a la red por Miriam D y Mª Dolores Sánchez (Veterinaria) que puedo decir que es de las pocas veterinarias que se ha molestado en estudiar sobre piensos y alimentación y habla con conocimiento de causa. Todos mis conocimientos se los debo a ellas y a unas cuantas chicas encantadoras y con muchas ganas de ayudar.
· LEVADURA DE CERVEZA.
La levadura de cerveza es un complemento vitamínico, antianémico y digestivo. Facilita la regeneración de la flora bacteriana intestinal, además de actuar como protector hepático y depurativo. Es recomendada en períodos de crecimiento y estados de convalecencia. Es un complemento proteico en dietas vegetarianas y dietas hipocalóricas estrictas.
Contiene la mayoría de las vitaminas del complejo B. Además aporta de manera natural ácido fólico, ciotina, colina e inositol. También minerales como fósforo, azufre, hierro y calcio; y oligoelementos como el cromo y el selenio. Contiene todos los aminoácidos esenciales, destacando las altas concentraciones de triptófano, metionina e histidina; y entre los no esenciales: cistina, serina y ácido glutámico y aspártico.
La levadura tiene mucho fósforo, lo que habrá que tener en cuenta a la hora de añadir calcio (habrá que añadir un poquito más de suplemento de calcio para compensar el fósforo)
Si no se le ha dado nunca al animal habrá que dar un poco y probar ya que algunos perros tienen reacciones alérgicas a la levadura.
· LA MIEL
La miel de abeja ayuda a la buena digestión. Por su gran contenido de potasio y levulosa, tiene la propiedad de absorber líquidos, lo que ayuda a hidratar el organismo. Es un germicida natural que ayuda a prevenir infecciones. Proporciona energía al instante porque se incorpora al torrente sanguíneo a los pocos minutos de ser consumida.
La miel de abeja contiene vitaminas, enzimas (que mejoran la digestión) y aminoácidos esenciales.
Yo doy dos o tres veces por semana una cucharadita de miel mezclada con yogurt y frutas y puedo asegurar que mi peludo salta de alegria cuando ve el tarro de miel.
· VINAGRE DE MANZANA
El vinagre de manzana contiene 19 de los 22 minerales necesarios para el organismo.
Es depurativo y mejora la circulación sanguínea. Es rico en vitaminas del grupo B (B1, B6 y B12...). También contiene trazas de oligoelementos y pequeñas cantidades de pectina (fibra soluble) y ácidos orgánicos (málico, tartárico...), de acción desinfectante y desintoxicante.
Aumenta la secreción de enzimas relacionadas con la digestión de las grasas mejorando su digestibilidad. Tiene una acción ligeramente laxante ya que contribuye a aumentar el peristaltismo intestinal.
Su carácter ácido pero suave mejora la digestión y actúa como antiséptico del aparato digestivo, ayudando a eliminar las bacterias patógenas que hubiera presentes.
Disminuye las legañas en razas propensas a ellas.
Una cucharadita (de las de café) un par de veces en semana es suficiente para este suplemento. No conviene dar en exceso, ya que causaría acidez crónica en el animal.
· ALGAS KELP
Las algas marinas contienen aproximadamente treinta minerales que alimentan a las glándulas (especialmente a tiroides e hipófisis), ayudando a equilibrar el metabolismo del cuerpo.
Las algas Kelp contienen Vit. A, B1, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, zinc, biotina, bromina, calcio, colina, cobre, inositol, yodo, PABA, potasio, selenio y azufre. También protegen al cuerpo contra los efectos de las radiaciones.
Si el perro pesa sobre 30 Kg. de peso como es el caso de los golden tendremos que dar la mitad de la dosis recomendada para una persona.
· ALFALFA
La alfalfa contiene Vit. A, B1, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K y U, beta-caroteno, biotina, ácido fólico, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, cobre, aminoácidos y fibra. Además tienen propiedades antibacterianas y contiene una proteína con capacidad antitumoral.
Es un excelente remedio interno contra la caída del cabello. Mejora las úlceras gastroduodenales, potencia la coagulación sanguínea, corrige la deficiencia hormonal en la menopausia, es revitalizante, antiinfecciosa inespecífica y preventiva de la arteriosclerosis. Muy adecuada como nutriente completo en casos de debilidad, anemia convalecencias, raquitismo y falta de apetito.
Estimula la función renal, regula la flora intestinal, la artritis y corrige la ictericia al reforzar las paredes vesiculares y evita el raquitismo por su contenido en vitamina D.
Al igual que las algas Kelp para los Golden seria la mitad de la dosis recomendada para los humanos.
· VITAMINA C
Necesaria para producir colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células de los tejidos, encías, vasos, huesos y dientes, y para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de recudir el colesterol.
Investigaciones han demostrado que una alimentación rica en vitamina C ofrece una protección añadida contra todo tipo de cánceres.
Efectos atribuidos a esta vitamina: mejor cicatrización de heridas, alivio de encías sangrantes, reducción del efecto de muchas sustancias productoras de alergias, prevención del resfriado común, y en general fortalecimiento de las defensas de nuestro organismo.
Ayuda a la asimilación del hierro.
Hay que tener en cuenta que se elimina a las tres horas de ingerirla, por lo que debe tomarse varias veces al día. Se potencia en presencia de bioflavonoides (presentes en la capa blanca de los cítricos debajo de la piel), calcio y magnesio.
Se cree que tiene una influencia muy positiva para prevenir y tratar la displasia de cadera.
Dependiendo del tamaño del perro su dosis estará entre los 250 mg y 1 gr. Para golden seria más apropiado dar cerca del gramo.
Se encuentra en Kiwis, cítricos, coles de bruselas, coliflor, fresas, pimiento verde, tomate........
· VITAMINA E
Ayuda a evitar la oxidación producida por los radicales libres, manteniendo la integridad de la membrana celular.
Protege también contra la destrucción de la vitamina A, el selenio, los aminoácidos sulfurados y la vitamina C. Alivia la fatiga, previene y disuelve los coágulos sanguíneos, y junto con la vitamina A protege a los pulmones de la contaminación.
Proporciona oxígeno al organismo y retarda el envejecimiento celular, por lo que mantiene joven el cuerpo. También acelera la cicatrización de las quemaduras, ayuda a prevenir los abortos espontáneos y calambres en las piernas. Es vital para el metabolismo del hígado, del tejido muscular liso y estriado y del miocardio; protege del deterioro a la glándula suprarrenal y es esencial en la formación de fibras colágenas y elásticas del tejido conjuntivo.
No se debe dar altas dosis a hipertensos, diabéticos o en casos de hipertiroidismo. No conviene asociarla con el hierro.
La dosis va a depender del tamaño del perro
* Perros pequeños: de 50 a 200 mg al día
* Perros medianos: de 200 a 400 mg al día
* Perros grandes: de 400 a 750 mg al día
Esto no quiere decir ni mucho menos que sea necesario darlo todos los días.
Se encuentra de manera abundante en el germen de trigo, aguacates, espinacas, espárragos, aceite de oliva, moras, yema de huevo, leche.........
· GERMEN DE TRIGO
El germen de trigo es rico en vitamina B1, B2, B6 y E. También contiene mucho fósforo y bastante hierro, y posee fibras. Esto le confiere las siguientes propiedades:
- Fortalece el cerebro y mejora la memoria.
- Ayuda al sistema nervioso.
- Ideal en: embarazos, lactancia, crecimiento y estados postoperatorios.
- Muy beneficiosos para el cabello, uñas y piel por su aporte en zinc y vitaminas B.
- Su contenido en vitamina E, impide la destrucción en el organismo de vitamina A y es indispensable para los músculos, paredes de los vasos sanguíneos y el músculo cardiaco.
- Su aporte en Magnesio y vitamina F o ácido linoleico, equilibra el organismo, facilitando la asimilación de las grasas, azúcares y proteínas.
- Ayuda en todo el sistema digestivo: digestión lenta, úlceras, gastritis, etc.
- Combate problemas de infertilidad.
El germen de trigo contiene mucha vitamina E, lo que habrá que tener en cuenta si se suministran suplementos o alimentos ricos en esta vitamina, ya que el exceso no se elimina por la orina y podríamos dar lugar a una hipervitaminosis.
· POLEN
El polen ayuda a recuperarse en casos de anemias o debilidad.
Sus beneficios son:
- Aumenta la resistencia ante las enfermedades.
- Aliado en fases de crecimiento.
- Equilibra el sistema nervioso.
- Es un buen regulador intestinal.
- Se recomienda en embarazo y lactancia por su gran poder remineralizante.
- Aconsejable frente a la apatía sexual y problemas de próstata por su gran riqueza en Zinc.
- Ayuda a recuperar el apetito en personas convalecientes.
- Regula el peso corporal tanto en obesidad como para la delgadez.
- Alimento ideal para perros que realicen mucho ejercicio ya que aumenta la resistencia ante el esfuerzo físico.
- Refuerza la memoria.
- Muy útil para los diabéticos ya que ayuda a regular los niveles de glucosa.
- Gracias a su contenido en Riboflavina, vitamina A y Zinc ayuda a mejorar la visión.
Contiene un 20 % de proteínas (indispensables para el buen funcionamiento del organismo) y un gran número de minerales y oligoelementos que ayudan a la función celular, muscular y esquelética.
· LECITINA DE SOJA
La lecitina de soja es rica en fósforo, nitrógeno, ácido linoleico. ileico y linolénico, estigmasterol y sitosterol.
La lecitina facilita la digestión y la absorción intestinal de las grasas.
La lecitina también favorece la solubilización y el transporte de colesterol, reduciendo el riesgo de acumulación sobre las paredes arteriales (arteriosclerosis). También salva al hígado de posibles trastornos por ingestión de bebidas alcohólicas, abuso de tabaco, grasas, mejorando los estados de obesidad. También mejora el rendimiento intelectual y la memoria. Aunque no creo que tengamos ninguno muchos problemas con los peludos y el tabaco jajjajja.
La dosis seria de 1 gr. al día para perros medianos y 2 gr. al día para perros grandes.
· AJO
El ajo no es un suplemento pero tiene tantas propiedades que es interesante tratarlo en este apartado.
Sus propiedades terapéuticas son muchas y muy importantes y abarcan desde la arteriosclerosis, los zumbidos de oído, la hipertensión y la expulsión de parásitos intestinales. Tiene un potente efecto antibiótico, es sudorífico, energético y en la antigüedad se empleaba con éxito para tratar las mordeduras de serpientes, de escorpiones y de los mosquitos.
Se le han encontrado efectos curativos, además en las fiebres tifoideas, asma, bronquitis y diabetes.
Para que sea eficaz hay que ingerirlo crudo, aunque si el efecto sobre el aliento es muy intenso se puede atenuar con algo de perejil. De todas maneras, en el comercio existen cápsulas de ajo pulverizado o solamente a base del aceite, las cuales se absorben en el intestino y apenas se nota en el aliento.
Localmente se emplea para curar la piorrea, fortalecer las encías y los dientes, aunque para ello es obligado masticarlo o, en su defecto, comer tostadas de pan con ajo, tomate, aceite y perejil.
Se le han reconocido también importantes efectos antirreumáticos. Actúa también como un eficaz fluidificante de la sangre, lo que es de gran utilidad cuando existe riesgo de trombosis o arteriosclerosis.
Hay que vigilar su ingesta y no darlo todos los días ni en grandes cantidades porque puede ser dañino.
Con dos o tres dientes de ajo semanales para perros del tamaño de los Golden tendríamos suficiente.
· ACEITE DE SALMÓN
El aceite de salmón es naturalmente rico en ácidos grasos Omega 3, los cuales son ácidos grasos poliinsaturados con grandes beneficios para la salud. Los más importantes en la grasa del pescado azul son el ácido eicosapentanoico (EPA) y el decosahexaenoico (DHA).
Lo importante de este consumo radica en obtener un equilibrio óptimo entre los ácidos Omega 9, 6 y 3. Por lo general, la dieta de nuestros perros es naturalmente rica en Omega 6 y en Omega 9, ya que se encuentran en otras grasas de origen animal y en casi todos los aceites vegetales o de semillas. Con lo que si no hay una ingesta elevada de pescado azul, se hace conveniente utilizar un complemento de aceite de pescado azul como el de salmón. No debemos confundir este aceite con el de higado de pescado que es mucho más rico en vitamina A y D.
Hay que recordar que los aceites de pescado y las vitaminas correspondientes se oxidan y destruyen con facilidad. No es posible utilizar aceites de pescado como fuente de vitaminas en los piensos concentrados de fabricación comercial, ya que la actividad vitamínica desaparecerá con el almacenamiento del pienso; además, es dificil repartir el aceite por igual en la mezcla. El aceite de pescado debe protegerse de la luz fuerte, y almacenarse herméticamente.
Aparte de los perros en general que no consuman mucho pescado azul (como ocurre en los alimentados con piensos) se benefician especialmente de este complemento aquellos perros con:
- Pelaje y piel con problemas de caspa, picores, falta de brillo, piel seca, eccema y caída del pelo.
- Infecciones.
- Alergias.
- Función renal deficitaria.
- Problemas de higado.
- Problemas de corazón o hipertensión arterial.
- Deficiencias glandurales.
· METILSULFONILMETANO
El MSM es un compuesto de sulfuro orgánico que se encuentra de forma natural en frutas, verduras, cereales, en animales y en humanos.
Este azufre orgánico es necesario para la formación del tejido conectivo y para bloquear quimicos indeseables y enlaces cruzados del colágeno en el organismo. En las cantidades adecuadas reduce el dolor y la inflamación y mejora la flexibilidad de los tejidos y estimula la reparación de la piel dañada. Esto se ha visto en estudios realizados en animales y en humanos, sobre todo para las artritis o artrosis, en el tratamiento de quemaduras, alergias y dermatosis varias.
Se considera bueno complementar ocasionalmente la dieta de nuestros perros con MSM para que se mantengan en buen estado de salud. En breve se puede indicar que este suplemento es necesario para las siguientes funciones:
- Ayuda a mantener la estructura de las proteínas en el cuerpo.
- Ayuda en la formación de queratina la cual es esencial para el crecimiento del pelo y las uñas.
- Ayuda en la producción de inmunoglobulina la cual sostiene al sistema inmune.
- Cataliza las reacciones químicas, que transforman los alimentos en energía.
· CALCIO
Si un perro no come huesos es conveniente suplementar la carne a razón de 1’8 gramos por cada 500 gramos de carne sin hueso o pescado sin espinas.
El mejor calcio es el que proviene de harina de hueso apta para el consumo humano. En su defecto, utilizaremos cualquier otro suplemento de calcio de consumo humano QUE SOLO LLEVE CALCIO.
Podemos preparar un económico calcio casero a partir de las cáscaras de huevo.
Habrá que sumergir las cáscaras en agua con un chorro de vinagre. Mantenedlas allí unas horas. Sacadlas y dejadlas secar. Cuando estén totalmente secas, triturarlas en un molinillo de café. Una cucharadita de este polvo resultante equivale a 1’8 gramos de calcio.
Alrededor del 94% de la cáscara del huevo es carbonato cálcico y el 4% aproximadamente, consiste en materia orgánica, que contiene calcio y fosfato de magnesio. Contiene también otros elementos, tales como boro, cobre, cromo y yodo, pero en muy pequeñas cantidades.
Los perros alimentados con piensos no deben tomar suplemento de calcio ya que el pienso lleva exceso de calcio y el exceso de este es tan peligroso como su defecto en la dieta.
Todos los cachorros, de todas las razas, presentan un crecimiento rápido durante los primeros meses de vida, pero en el caso de los cachorros de razas grandes (entre los que se encuentra el Golden Retriever) y gigantes, este crecimiento rápido se prolonga.
El tipo de alimentación que deben recibir estos cachorros es de vital importancia para evitar enfermedades músculo-esqueléticas y malformaciones. Uno de los puntos básicos de esta alimentación es reducir la ingesta calórica para conseguir un buen crecimiento y controlar la ganancia de peso. Un exceso de peso aumenta el estrés sobre el sistema óseo y muscular de los cachorros de razas grandes y gigantes con predisposición para las enfermedades del sistema óseo y muscular. El sistema músculo-esquelético está en constante cambio durante toda la vida, pero la tasa de cambio es mayor durante el crecimiento. El crecimiento del esqueleto es más rápido durante los primeros meses de vida, y luego va disminuyendo hasta llegar a la madurez (alrededor de los 12 meses de vida en la mayoría de razas). Las grandes y gigantes pueden tardar dos años hasta alcanzar su tamaño adulto.Existen además, otros puntos importantes en la alimentación del cachorro: la cantidad de proteína administrada, los minerales (calcio, fósforo), los condroprotectores, los ácidos grasos esenciales...
Eligiendo el alimento adecuado:
Cuando se cría a un cachorro de raza grande o gigante debemos favorecer su desarrollo evitando su sobrealimentación; podemos conseguirlo utilizando una dieta especialmente formulada para cachorros de este tipo de raza.
Una dieta para cachorros de razas grandes y gigantes debe contener unos niveles de grasa moderados para poder así controlar su contenido calórico. De todos modos, una dieta con contenido moderado en grasa no es suficiente para evitar el sobrepeso del cachorro. Debemos repartir la cantidad de alimento que necesite en tres tomas durante los primeros 4-6 meses de edad, y luego pasar a dos tomas al día.No debemos dejar que el cachorro coma todo lo que desee, pues no sólo ingeriría más calorías de las que necesita -y por tanto aumentaría su peso y su tasa de crecimiento-, sino que también ingeriría más calcio del necesario, favoreciendo la aparición de problemas óseos y musculares.
Cualquier cachorro, pero en especial los de razas grandes y gigantes, debe mantenerse en un peso y forma física adecuados, valorando cada dos semanas su peso y su condición corporal. Si cualquiera de los dos aumenta, debemos controlar su alimentación y disminuirla adecuadamente.Es necesario recordar que, aunque cada alimento de cachorro ofrece unas pautas de alimentación, éstas son sólo orientativas, y hay que tener en cuenta la raza del cachorro, su hábitat, actividad, clima... para poder realizar las modificaciones adecuadas a nuestro cachorro.
Necesidades proteicas
Los requerimientos proteicos de todos los cachorros de raza gigante en edad de crecimiento son mayores que los que necesitan los perros adultos para su mantenimiento. Una dieta de crecimiento para cachorros de razas grandes y gigantes debe contener más de un 25% de proteína. La cantidad y calidad de la proteína son básicas, ya que de ellas depende que se proporcione el equilibrio adecuado de aminoácidos. Los aminoácidos son necesarios para el crecimiento y desarrollo, y son componentes importantes de las enzimas y de los anticuerpos.
Equilibrio mineral
También es importante para todos los cachorros en crecimiento un adecuado equilibrio de minerales. Las dietas de crecimiento para razas grandes y gigantes deben contener unos niveles de calcio de entre 1,0% y 1,6% (materia seca). El calcio es necesario para una formación ósea sana e influye sobre la absorción de otros minerales, como el potasio, magnesio, cobre y zinc. Pero un exceso de calcio, junto con niveles de fósforo, tanto normales como elevados, puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo óseo.Aunque un perro necesita mayores niveles de vitaminas durante el crecimiento, no hay necesidad de suplementar si el pienso del cachorro es completo y equilibrado. La suplementación en el caso de los cachorros puede provocar toxicidad, especialmente de vitamina D.
Los condroprotectores
Los condroprotectores (glucosaminoglicanos) son también muy importantes en la alimentación del cachorro de raza grande o gigante, ya que se ha observado que si se administran a los cachorros que, como es el caso del Golden retriever, por raza, presentan cierta tendencia a padecer displasia de cadera u otras alteraciones músculo-esqueléticas, tienen menor aparición de estos problemas y/o mejoran su patología.Se suelen utilizar precursores de esta sustancia como la glucosamina (que favorece la formación de glucosaminoglicanos), junto con la condroitina, actuando ambos sinérgicamente sobre la formación y regeneración de los cartílagos y superficies articulares.
Ácidos grasos esenciales
Otro elemento importante en la nutrición de un cachorro de raza grande o gigante es el CLA, o Ácido Linoleico Conjugado, mezcla especial de ácidos grasos esenciales. El CLA ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal y aumenta los niveles de proteína corporal. Se ha observado también que ayuda a disminuir la incidencia de ciertas deformidades óseas.
En resumen:
Por tanto, para conseguir un crecimiento adecuado de cachorros de razas grandes y gigantes debemos utilizar una dieta específicamente formulada para este tipo de raza (maxi, large breed..). Ésta debe contener un mínimo de un 25% de proteínas, un contenido moderado en grasas y elementos que favorezcan la formación/regeneración de las superficies articulares y disminuyan la incidencia de patologías óseas (glucosamina, CLA, condroitina). Igualmente importante es que mantenga una óptima relación calcio y fósforo para el correcto crecimiento de este tipo de cachorros. Pero principalmente, hay que controlar la ingesta calórica diaria para evitar un desarrollo rápido y desmesurado, y para evitar un cachorro obeso, que aumentaría el riesgo de aparición de patologías óseas y musculares (como displasia de cadera, de codo…)
GUÍA COMPLETA PARA ELEGIR EL MEJOR ALIMENTO.
Lo más importante es aprender a leer las etiquetas del alimento ya sea éste seco (pienso) o húmedo (latas).
· Busca que el primer ingrediente listado sea carne. No harinas, ni cereales. Ni siquiera harinas de carnes. SOLO CARNE. Si no especifica de qué carne se trata, descártalo.
· Tiene que indicar que esta carne es “Apta para consumo humano”. Si no lo indica, lo más probable es que sean perros y gatos eutasianados o ganado con tumores o altas concentraciones de barbitúricos, o metales pesados.
· Los CONSERVANTES utilizados deben ser naturales como vitamina C o vitamina E (antioxidantes). Si el alimento contiene Etoxitquina, BHA (E321) o BHT (E320) descartalos. La etoxiquina es un pesticida y los otros dos son sustancias cancerigenas.
· FECHA DE CADUCIDAD Y ENVASE: mira que los sacos no tengan más de 3 meses. No compres sacos grandes a perros pequeños. Las grasas se oxidan produciendo a la larga graves complicaciones de salud (cancer, artritis, demopatías y alergias, etc)
· Evita los SUBPRODUCTOS O DERIVADOS animales. Estos suman proteína no digestible, al igual que si añadieramos cuero por ejemplo, y por tanto sin valor nutritivo alguno, pero proteína al fin y al cabo.
· En cuanto a los CEREALES, comprueba que son cereales enteros o integrales, evita las “moliendas” o “derivados” ya que no tienen la cantidad de nutrientes que tienen los cereales enteros, además de poder llevar polvo, etc.
· GRASAS: mira que estén identificadas de forma específica, no sólo como grasa animal y que contengan conservantes naturales (vitamina E).
· Descarta cualquier alimento que lleve como ingrediente la PULPA DE REMOLACHA. Cuando esta pasa a través del intestino, absorve agua como una esponja y se hincha, lo cual hace que su tránsito sea muy lento produciendo un endurecimiento de las heces y estreñimiento, además de las consiguientes fermentaciones anormales del bolo alimenticio y producción de gas.
SUPLEMENTOS
He realizado una recopilación de suplementos alimentarios y sus propiedades.
Tengo que decir que toda la información obtenida ha sido subida a la red por Miriam D y Mª Dolores Sánchez (Veterinaria) que puedo decir que es de las pocas veterinarias que se ha molestado en estudiar sobre piensos y alimentación y habla con conocimiento de causa. Todos mis conocimientos se los debo a ellas y a unas cuantas chicas encantadoras y con muchas ganas de ayudar.
· LEVADURA DE CERVEZA.
La levadura de cerveza es un complemento vitamínico, antianémico y digestivo. Facilita la regeneración de la flora bacteriana intestinal, además de actuar como protector hepático y depurativo. Es recomendada en períodos de crecimiento y estados de convalecencia. Es un complemento proteico en dietas vegetarianas y dietas hipocalóricas estrictas.
Contiene la mayoría de las vitaminas del complejo B. Además aporta de manera natural ácido fólico, ciotina, colina e inositol. También minerales como fósforo, azufre, hierro y calcio; y oligoelementos como el cromo y el selenio. Contiene todos los aminoácidos esenciales, destacando las altas concentraciones de triptófano, metionina e histidina; y entre los no esenciales: cistina, serina y ácido glutámico y aspártico.
La levadura tiene mucho fósforo, lo que habrá que tener en cuenta a la hora de añadir calcio (habrá que añadir un poquito más de suplemento de calcio para compensar el fósforo)
Si no se le ha dado nunca al animal habrá que dar un poco y probar ya que algunos perros tienen reacciones alérgicas a la levadura.
· LA MIEL
La miel de abeja ayuda a la buena digestión. Por su gran contenido de potasio y levulosa, tiene la propiedad de absorber líquidos, lo que ayuda a hidratar el organismo. Es un germicida natural que ayuda a prevenir infecciones. Proporciona energía al instante porque se incorpora al torrente sanguíneo a los pocos minutos de ser consumida.
La miel de abeja contiene vitaminas, enzimas (que mejoran la digestión) y aminoácidos esenciales.
Yo doy dos o tres veces por semana una cucharadita de miel mezclada con yogurt y frutas y puedo asegurar que mi peludo salta de alegria cuando ve el tarro de miel.
· VINAGRE DE MANZANA
El vinagre de manzana contiene 19 de los 22 minerales necesarios para el organismo.
Es depurativo y mejora la circulación sanguínea. Es rico en vitaminas del grupo B (B1, B6 y B12...). También contiene trazas de oligoelementos y pequeñas cantidades de pectina (fibra soluble) y ácidos orgánicos (málico, tartárico...), de acción desinfectante y desintoxicante.
Aumenta la secreción de enzimas relacionadas con la digestión de las grasas mejorando su digestibilidad. Tiene una acción ligeramente laxante ya que contribuye a aumentar el peristaltismo intestinal.
Su carácter ácido pero suave mejora la digestión y actúa como antiséptico del aparato digestivo, ayudando a eliminar las bacterias patógenas que hubiera presentes.
Disminuye las legañas en razas propensas a ellas.
Una cucharadita (de las de café) un par de veces en semana es suficiente para este suplemento. No conviene dar en exceso, ya que causaría acidez crónica en el animal.
· ALGAS KELP
Las algas marinas contienen aproximadamente treinta minerales que alimentan a las glándulas (especialmente a tiroides e hipófisis), ayudando a equilibrar el metabolismo del cuerpo.
Las algas Kelp contienen Vit. A, B1, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, zinc, biotina, bromina, calcio, colina, cobre, inositol, yodo, PABA, potasio, selenio y azufre. También protegen al cuerpo contra los efectos de las radiaciones.
Si el perro pesa sobre 30 Kg. de peso como es el caso de los golden tendremos que dar la mitad de la dosis recomendada para una persona.
· ALFALFA
La alfalfa contiene Vit. A, B1, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K y U, beta-caroteno, biotina, ácido fólico, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, cobre, aminoácidos y fibra. Además tienen propiedades antibacterianas y contiene una proteína con capacidad antitumoral.
Es un excelente remedio interno contra la caída del cabello. Mejora las úlceras gastroduodenales, potencia la coagulación sanguínea, corrige la deficiencia hormonal en la menopausia, es revitalizante, antiinfecciosa inespecífica y preventiva de la arteriosclerosis. Muy adecuada como nutriente completo en casos de debilidad, anemia convalecencias, raquitismo y falta de apetito.
Estimula la función renal, regula la flora intestinal, la artritis y corrige la ictericia al reforzar las paredes vesiculares y evita el raquitismo por su contenido en vitamina D.
Al igual que las algas Kelp para los Golden seria la mitad de la dosis recomendada para los humanos.
· VITAMINA C
Necesaria para producir colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células de los tejidos, encías, vasos, huesos y dientes, y para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de recudir el colesterol.
Investigaciones han demostrado que una alimentación rica en vitamina C ofrece una protección añadida contra todo tipo de cánceres.
Efectos atribuidos a esta vitamina: mejor cicatrización de heridas, alivio de encías sangrantes, reducción del efecto de muchas sustancias productoras de alergias, prevención del resfriado común, y en general fortalecimiento de las defensas de nuestro organismo.
Ayuda a la asimilación del hierro.
Hay que tener en cuenta que se elimina a las tres horas de ingerirla, por lo que debe tomarse varias veces al día. Se potencia en presencia de bioflavonoides (presentes en la capa blanca de los cítricos debajo de la piel), calcio y magnesio.
Se cree que tiene una influencia muy positiva para prevenir y tratar la displasia de cadera.
Dependiendo del tamaño del perro su dosis estará entre los 250 mg y 1 gr. Para golden seria más apropiado dar cerca del gramo.
Se encuentra en Kiwis, cítricos, coles de bruselas, coliflor, fresas, pimiento verde, tomate........
· VITAMINA E
Ayuda a evitar la oxidación producida por los radicales libres, manteniendo la integridad de la membrana celular.
Protege también contra la destrucción de la vitamina A, el selenio, los aminoácidos sulfurados y la vitamina C. Alivia la fatiga, previene y disuelve los coágulos sanguíneos, y junto con la vitamina A protege a los pulmones de la contaminación.
Proporciona oxígeno al organismo y retarda el envejecimiento celular, por lo que mantiene joven el cuerpo. También acelera la cicatrización de las quemaduras, ayuda a prevenir los abortos espontáneos y calambres en las piernas. Es vital para el metabolismo del hígado, del tejido muscular liso y estriado y del miocardio; protege del deterioro a la glándula suprarrenal y es esencial en la formación de fibras colágenas y elásticas del tejido conjuntivo.
No se debe dar altas dosis a hipertensos, diabéticos o en casos de hipertiroidismo. No conviene asociarla con el hierro.
La dosis va a depender del tamaño del perro
* Perros pequeños: de 50 a 200 mg al día
* Perros medianos: de 200 a 400 mg al día
* Perros grandes: de 400 a 750 mg al día
Esto no quiere decir ni mucho menos que sea necesario darlo todos los días.
Se encuentra de manera abundante en el germen de trigo, aguacates, espinacas, espárragos, aceite de oliva, moras, yema de huevo, leche.........
· GERMEN DE TRIGO
El germen de trigo es rico en vitamina B1, B2, B6 y E. También contiene mucho fósforo y bastante hierro, y posee fibras. Esto le confiere las siguientes propiedades:
- Fortalece el cerebro y mejora la memoria.
- Ayuda al sistema nervioso.
- Ideal en: embarazos, lactancia, crecimiento y estados postoperatorios.
- Muy beneficiosos para el cabello, uñas y piel por su aporte en zinc y vitaminas B.
- Su contenido en vitamina E, impide la destrucción en el organismo de vitamina A y es indispensable para los músculos, paredes de los vasos sanguíneos y el músculo cardiaco.
- Su aporte en Magnesio y vitamina F o ácido linoleico, equilibra el organismo, facilitando la asimilación de las grasas, azúcares y proteínas.
- Ayuda en todo el sistema digestivo: digestión lenta, úlceras, gastritis, etc.
- Combate problemas de infertilidad.
El germen de trigo contiene mucha vitamina E, lo que habrá que tener en cuenta si se suministran suplementos o alimentos ricos en esta vitamina, ya que el exceso no se elimina por la orina y podríamos dar lugar a una hipervitaminosis.
· POLEN
El polen ayuda a recuperarse en casos de anemias o debilidad.
Sus beneficios son:
- Aumenta la resistencia ante las enfermedades.
- Aliado en fases de crecimiento.
- Equilibra el sistema nervioso.
- Es un buen regulador intestinal.
- Se recomienda en embarazo y lactancia por su gran poder remineralizante.
- Aconsejable frente a la apatía sexual y problemas de próstata por su gran riqueza en Zinc.
- Ayuda a recuperar el apetito en personas convalecientes.
- Regula el peso corporal tanto en obesidad como para la delgadez.
- Alimento ideal para perros que realicen mucho ejercicio ya que aumenta la resistencia ante el esfuerzo físico.
- Refuerza la memoria.
- Muy útil para los diabéticos ya que ayuda a regular los niveles de glucosa.
- Gracias a su contenido en Riboflavina, vitamina A y Zinc ayuda a mejorar la visión.
Contiene un 20 % de proteínas (indispensables para el buen funcionamiento del organismo) y un gran número de minerales y oligoelementos que ayudan a la función celular, muscular y esquelética.
· LECITINA DE SOJA
La lecitina de soja es rica en fósforo, nitrógeno, ácido linoleico. ileico y linolénico, estigmasterol y sitosterol.
La lecitina facilita la digestión y la absorción intestinal de las grasas.
La lecitina también favorece la solubilización y el transporte de colesterol, reduciendo el riesgo de acumulación sobre las paredes arteriales (arteriosclerosis). También salva al hígado de posibles trastornos por ingestión de bebidas alcohólicas, abuso de tabaco, grasas, mejorando los estados de obesidad. También mejora el rendimiento intelectual y la memoria. Aunque no creo que tengamos ninguno muchos problemas con los peludos y el tabaco jajjajja.
La dosis seria de 1 gr. al día para perros medianos y 2 gr. al día para perros grandes.
· AJO
El ajo no es un suplemento pero tiene tantas propiedades que es interesante tratarlo en este apartado.
Sus propiedades terapéuticas son muchas y muy importantes y abarcan desde la arteriosclerosis, los zumbidos de oído, la hipertensión y la expulsión de parásitos intestinales. Tiene un potente efecto antibiótico, es sudorífico, energético y en la antigüedad se empleaba con éxito para tratar las mordeduras de serpientes, de escorpiones y de los mosquitos.
Se le han encontrado efectos curativos, además en las fiebres tifoideas, asma, bronquitis y diabetes.
Para que sea eficaz hay que ingerirlo crudo, aunque si el efecto sobre el aliento es muy intenso se puede atenuar con algo de perejil. De todas maneras, en el comercio existen cápsulas de ajo pulverizado o solamente a base del aceite, las cuales se absorben en el intestino y apenas se nota en el aliento.
Localmente se emplea para curar la piorrea, fortalecer las encías y los dientes, aunque para ello es obligado masticarlo o, en su defecto, comer tostadas de pan con ajo, tomate, aceite y perejil.
Se le han reconocido también importantes efectos antirreumáticos. Actúa también como un eficaz fluidificante de la sangre, lo que es de gran utilidad cuando existe riesgo de trombosis o arteriosclerosis.
Hay que vigilar su ingesta y no darlo todos los días ni en grandes cantidades porque puede ser dañino.
Con dos o tres dientes de ajo semanales para perros del tamaño de los Golden tendríamos suficiente.
· ACEITE DE SALMÓN
El aceite de salmón es naturalmente rico en ácidos grasos Omega 3, los cuales son ácidos grasos poliinsaturados con grandes beneficios para la salud. Los más importantes en la grasa del pescado azul son el ácido eicosapentanoico (EPA) y el decosahexaenoico (DHA).
Lo importante de este consumo radica en obtener un equilibrio óptimo entre los ácidos Omega 9, 6 y 3. Por lo general, la dieta de nuestros perros es naturalmente rica en Omega 6 y en Omega 9, ya que se encuentran en otras grasas de origen animal y en casi todos los aceites vegetales o de semillas. Con lo que si no hay una ingesta elevada de pescado azul, se hace conveniente utilizar un complemento de aceite de pescado azul como el de salmón. No debemos confundir este aceite con el de higado de pescado que es mucho más rico en vitamina A y D.
Hay que recordar que los aceites de pescado y las vitaminas correspondientes se oxidan y destruyen con facilidad. No es posible utilizar aceites de pescado como fuente de vitaminas en los piensos concentrados de fabricación comercial, ya que la actividad vitamínica desaparecerá con el almacenamiento del pienso; además, es dificil repartir el aceite por igual en la mezcla. El aceite de pescado debe protegerse de la luz fuerte, y almacenarse herméticamente.
Aparte de los perros en general que no consuman mucho pescado azul (como ocurre en los alimentados con piensos) se benefician especialmente de este complemento aquellos perros con:
- Pelaje y piel con problemas de caspa, picores, falta de brillo, piel seca, eccema y caída del pelo.
- Infecciones.
- Alergias.
- Función renal deficitaria.
- Problemas de higado.
- Problemas de corazón o hipertensión arterial.
- Deficiencias glandurales.
· METILSULFONILMETANO
El MSM es un compuesto de sulfuro orgánico que se encuentra de forma natural en frutas, verduras, cereales, en animales y en humanos.
Este azufre orgánico es necesario para la formación del tejido conectivo y para bloquear quimicos indeseables y enlaces cruzados del colágeno en el organismo. En las cantidades adecuadas reduce el dolor y la inflamación y mejora la flexibilidad de los tejidos y estimula la reparación de la piel dañada. Esto se ha visto en estudios realizados en animales y en humanos, sobre todo para las artritis o artrosis, en el tratamiento de quemaduras, alergias y dermatosis varias.
Se considera bueno complementar ocasionalmente la dieta de nuestros perros con MSM para que se mantengan en buen estado de salud. En breve se puede indicar que este suplemento es necesario para las siguientes funciones:
- Ayuda a mantener la estructura de las proteínas en el cuerpo.
- Ayuda en la formación de queratina la cual es esencial para el crecimiento del pelo y las uñas.
- Ayuda en la producción de inmunoglobulina la cual sostiene al sistema inmune.
- Cataliza las reacciones químicas, que transforman los alimentos en energía.
· CALCIO
Si un perro no come huesos es conveniente suplementar la carne a razón de 1’8 gramos por cada 500 gramos de carne sin hueso o pescado sin espinas.
El mejor calcio es el que proviene de harina de hueso apta para el consumo humano. En su defecto, utilizaremos cualquier otro suplemento de calcio de consumo humano QUE SOLO LLEVE CALCIO.
Podemos preparar un económico calcio casero a partir de las cáscaras de huevo.
Habrá que sumergir las cáscaras en agua con un chorro de vinagre. Mantenedlas allí unas horas. Sacadlas y dejadlas secar. Cuando estén totalmente secas, triturarlas en un molinillo de café. Una cucharadita de este polvo resultante equivale a 1’8 gramos de calcio.
Alrededor del 94% de la cáscara del huevo es carbonato cálcico y el 4% aproximadamente, consiste en materia orgánica, que contiene calcio y fosfato de magnesio. Contiene también otros elementos, tales como boro, cobre, cromo y yodo, pero en muy pequeñas cantidades.
Los perros alimentados con piensos no deben tomar suplemento de calcio ya que el pienso lleva exceso de calcio y el exceso de este es tan peligroso como su defecto en la dieta.
RECETAS PERRUNAS!!!
Galletas de Queso y Ajo
Ingredientes
225g de harina integral de trigo
150g de queso rallado (mitad emmental y mitad parmesano)
1 diente de ajo machacado
2 cucharadas de aceite de oliva virgen
75-100ml de agua
Preparación
Mezclar la harina y el queso. Añadir el aceite y el ajo.
Añadir el agua poco a poco hasta que se forme una masa. Amasar durante unos minutos.
Con un rodillo, extender la masa sobre una superficie enharinada.
Cortar en la forma deseada (corazón, estrella, flor). Hornear a 200º hasta que estén doraditas. Apagar el horno y dejarlas enfriar dentro del horno.
Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco.
Galletas de frutos secos
Ingredientes:• 450 gr harina integral de trigo• 115 gr harina de maíz• Una bolsita de semillas de pipas• 1 cucharadita de ajo molido (no sal de ajo) • 170 ml de agua• 6 cuchadaras aceite de oliva
Preparación:Precalentar el horno a 200º .Mezclar todos los ingredientes Añadir el agua y el aceite y mezclar hasta hacer una masa. Extender la masa con un rodillo y cortar en la forma deseada con un molde de repostería. Meter en el horno hasta que estén doraditas Apagar el horno y dejar reposar para que las galletitas se sequen en el horno durante unas horas. Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco.
Se puede cambiar las semillas de pipas por nueces, almendras, avellanas, en trocitos.
Con la misma base, en lugar de poner semillas de pipas se añade media bolsita de queso rallado. El ajo en polvo lo sigo añadiendo, ya que es un excelente desparasitante y además les encanta.
Galletas de atún
Ingredientes:• 1 latita de atún natural sin aceite• 1/2 yoghurt natural sin sabor( o de Petit suisse)• 1 diente de ajo un poquito de perejil y otro de orégano• 2 cucharadas soperas de queso rallado• 1 zanahoria rallada fina o procesada• 1 pocillo de aceite de oliva (ó 75g de manteca)• 200 g de harina integral + una pizca de Royal
Preparación:Amasar hasta obtener una masa tierna pero que se pueda estirar y cortar con cortapastas. Hornear sobre placa enmantecada y enharinada o forrada con papel manteca hasta que estén doraditas.
Galletas para un aliento fresco
Ingredientes:• 450 gr harina integral de trigo• 115 gr harina de maíz• 75 gr Menta fresca picada o 1 cucharada de menta seca• 115 gr perejil fresco picado o 1 cucharada y 1/2 de perejil seco• 170 ml de agua• 6 cuchadaras aceite de oliva
Preparación:Precalentar el horno a 200º .Mezclar las harinas con la menta y el perejil en un bol grande. Añadir el agua y el aceite y mezclar hasta hacer una masa. Extender la masa con un rodillo y cortar en la forma deseada con un molde de repostería. Meter en el horno hasta que estén doraditas (unos 40 minutos aproximadamente). Apagar el horno y dejar reposar para que las galletitas se sequen en el horno durante unas horas. Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco.
Galletas de Queso y Ajo
Ingredientes
225g de harina integral de trigo
150g de queso rallado (mitad emmental y mitad parmesano)
1 diente de ajo machacado
2 cucharadas de aceite de oliva virgen
75-100ml de agua
Preparación
Mezclar la harina y el queso. Añadir el aceite y el ajo.
Añadir el agua poco a poco hasta que se forme una masa. Amasar durante unos minutos.
Con un rodillo, extender la masa sobre una superficie enharinada.
Cortar en la forma deseada (corazón, estrella, flor). Hornear a 200º hasta que estén doraditas. Apagar el horno y dejarlas enfriar dentro del horno.
Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco.
Galletas de frutos secos
Ingredientes:• 450 gr harina integral de trigo• 115 gr harina de maíz• Una bolsita de semillas de pipas• 1 cucharadita de ajo molido (no sal de ajo) • 170 ml de agua• 6 cuchadaras aceite de oliva
Preparación:Precalentar el horno a 200º .Mezclar todos los ingredientes Añadir el agua y el aceite y mezclar hasta hacer una masa. Extender la masa con un rodillo y cortar en la forma deseada con un molde de repostería. Meter en el horno hasta que estén doraditas Apagar el horno y dejar reposar para que las galletitas se sequen en el horno durante unas horas. Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco.
Se puede cambiar las semillas de pipas por nueces, almendras, avellanas, en trocitos.
Con la misma base, en lugar de poner semillas de pipas se añade media bolsita de queso rallado. El ajo en polvo lo sigo añadiendo, ya que es un excelente desparasitante y además les encanta.
Galletas de atún
Ingredientes:• 1 latita de atún natural sin aceite• 1/2 yoghurt natural sin sabor( o de Petit suisse)• 1 diente de ajo un poquito de perejil y otro de orégano• 2 cucharadas soperas de queso rallado• 1 zanahoria rallada fina o procesada• 1 pocillo de aceite de oliva (ó 75g de manteca)• 200 g de harina integral + una pizca de Royal
Preparación:Amasar hasta obtener una masa tierna pero que se pueda estirar y cortar con cortapastas. Hornear sobre placa enmantecada y enharinada o forrada con papel manteca hasta que estén doraditas.
Galletas para un aliento fresco
Ingredientes:• 450 gr harina integral de trigo• 115 gr harina de maíz• 75 gr Menta fresca picada o 1 cucharada de menta seca• 115 gr perejil fresco picado o 1 cucharada y 1/2 de perejil seco• 170 ml de agua• 6 cuchadaras aceite de oliva
Preparación:Precalentar el horno a 200º .Mezclar las harinas con la menta y el perejil en un bol grande. Añadir el agua y el aceite y mezclar hasta hacer una masa. Extender la masa con un rodillo y cortar en la forma deseada con un molde de repostería. Meter en el horno hasta que estén doraditas (unos 40 minutos aproximadamente). Apagar el horno y dejar reposar para que las galletitas se sequen en el horno durante unas horas. Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco.
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